janv.
18 Horlogerie japonaise

Si vous avez atterri ici, vous savez probablement quelque chose sur l'horlogerie suisse et allemande. Mais il y a d'autres pays qui ont des artisans très qualifiés qui travaillent aussi sur les montres. L'horlogerie japonaise est l'un des exemples les plus impressionnants de l'horlogerie suisse et allemande. Non seulement le Japon produit en quantité (Casio, Seiko et Citizen), mais aussi en qualité (Grand Seiko, Credor). Cependant, tout le monde n'est pas au courant des compétences horlogères au Japon, ou du moins on pourrait dire qu'il y a une certaine sous-estimation pour ces montres en dehors du Japon.

Bien que la qualité et la quantité de Citizen et Casio méritent sûrement d'être abordées dans un article, Chrono24 se concentre sur les montres de luxe, alors nous allons nous en tenir à Seiko .

Vous pourriez connaître le nom Seiko de leurs montres à quartz bon marché qui étaient à vendre sur presque tous les coins de rue. Nous admettons, c'est un peu déroutant, vu que les montres Seiko vont de pièces qui coûtent moins de 100 € à des pièces haut de gamme coûtant six chiffres, et ils appartiennent tous à une seule entreprise: Seiko. Bien que Seiko utilise les noms Grand Seiko et Credor pour leurs collections haut de gamme, toutes les montres relèvent d'une entité légale.

Les collections Grand Seiko et Credor sont développées et fabriquées dans deux endroits différents au Japon. A Morioka, Seiko fabrique les garde-temps mécaniques Grand Seiko et Credor (ainsi que certains modèles populaires de Marinemaster) et à Shiojiri, la société fabrique ses modèles à quartz et Spring Drive pour Grand Seiko et Credor.

À Morioka, seuls quelques horlogers travaillent sur les montres Grand Seiko et Credor. Ils travaillent tous ensemble dans une grande pièce. Chacun a un poste de travail sur mesure en bois, spécifiquement mesuré pour chaque horloger. Il est ici que les horlogers travaillent sur les mouvements de calibre 9S pour le Grand Seiko, les mouvements Credor, et certains mouvements mécaniques pour la Prospex collection (MarineMaster). Toutes les montres sont également testées et testées à Morioka. Les horlogers sont tous formés et certifiés, et certains reçoivent des étiquettes d'or, d'argent et de bronze pour indiquer leur niveau d'expérience.

La finition sur le mouvement est impeccable, mais il en va de même pour toutes les parties d'une montre Grand Seiko et Credor. Le niveau de finition sur les cas est incroyable et des techniques de polissage spéciales sont utilisées pour créer un brillant élevé combiné avec des bords tranchants rasoirs. Les cadrans sont également impeccables: les marqueurs appliqués à la main sont polis à la main et vérifiés un par un à l'aide de petits miroirs pour voir toutes les facettes.

Credor est une collection connue pour ses pièces très plates et élégantes, mais aussi pour ses montres avec des complications comme une répétition minute décimale . La partie intéressante de ces montres compliquées Credor est qu'elles utilisent des mouvements Spring Drive (qui ne sont pas en quartz). Ce sont des montres mécaniques de haute précision contrôlées par un circuit intégré, ce qui a pris 20 ans à Seiko pour se développer. Maintenant, même le fabricant suisse Piaget a commencé à utiliser une technologie similaire, qui n'a été introduite à Genève en janvier dernier.

Les versions à quartz et Spring Drive des montres Grand Seiko et Credor sont fabriquées à Shiojiri. Si nous préférons les montres mécaniques aux montres à quartz, notons que les mouvements quartz 9F de Seiko ne sont pas seulement parmi les mouvements les plus précis au monde (avec seulement + 5 / -5 secondes par an), mais aussi des mouvements joliment décorés . Ces mouvements à quartz thermocompensés et régulés sont, dans certains cas, encore plus étonnants à observer que certains mouvements mécaniques. Ils sont tellement bien finis que Seiko a décidé de mettre un fond de verre saphir sur un modèle anniversaire d'une montre Grand Seiko avec un mouvement 9F.

Bien que vous n'aimiez pas la conception de certains modèles de Grand Seiko et de Credor (certains ont une apparence spécifique), nous vous mettons au défi de sortir et de jeter un coup d'œil sur un de ces modèles si vous ne l'avez pas déjà fait. Nous soupçonnons que les montres Grand Seiko deviendront une question de temps avant d'être «acceptées» par un plus grand nombre de membres de la communauté amoureuse et d'obtenir le respect et l'admiration qu'elles méritent.

Peut-être voulez-vous avoir quelques longueurs d'avance et faire un pas avant que les prix augmentent en raison de la forte demande. Sur Chrono24, vous trouverez une belle sélection de montres Grand Seiko, bien qu'il y en ait encore moins par rapport à certaines marques suisses et allemandes.

Si vous aimez les montres de sport, jetez un oeil à la collection Seiko Marinemaster , également disponible avec des mouvements mécaniques et Spring Drive. Les mouvements mécaniques calibre 8L35 et 8L55 de certains modèles Marinemaster sont en réalité basés sur les mouvements 9S65 de Grand Seiko, mais ne disposent pas de la décoration GS spécifique.

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janv.
18 Nouvelle Rolex Cosmograph Daytona 2016

Admettons-le, nous avons tous apprécié la Rolex Cosmograph Daytona à Baselworld 2016. Même si ce n'est pas vraiment une nouvelle montre, c'est en fait la montre que tous les passionnés de Rolex attendent depuis 5, voire 10 ans. Il sera très intéressant de voir à quel point il sera difficile d'en obtenir un au cours des deux ou trois prochaines années, et à quoi ressembleront les prix (plus que le prix courant? Double ou triple?) . Mon opinion personnelle: j'aime beaucoup la nouvelle lunette Cerachrom sur la nouvelle Rolex Daytona 2016 .

Notamment, l'Oyster Perpetual Cosmograph Daytona est l'une des montres chronographes les plus emblématiques de Rolex. Son ADN est totalement inspiré de la course. Cependant, ce qui est le plus excitant, c'est que le nouveau Oyster Perpetual Cosmograph Daytona est maintenant livré dans un nouveau design avec une lunette en Cerachrom. Nous allons maintenant regarder cette montre, qui se décline en quatre modèles absolument incroyables, plus en détail.

En 1963, l'Oyster Perpetual Cosmograph Daytona a été créé par Rolex comme une réponse à la fascination de beaucoup de gens pour la course. Outre des styles uniques, la montre Daytona a été conçue par pure passion pour l'endurance et la perfection en pensant au champion: après tout, il s'agit de gagner.

La motre elle-même a fait des progrès extraordinaires dans le sport automobile grâce à ses performances supérieures et surtout à sa fiabilité. C'est grâce à cela que le légendaire Daytona Chronograph est devenu synonyme de Rolex depuis tant d'années.

Le nouveau Daytona est équipé d'une lunette gravée avec une échelle tachymétrique utilisée pour mesurer des vitesses moyennes allant jusqu'à 400 km / h - qui est aussi rapide qu'un hypercar Bugatti Veyron. C'est très rapide en effet, si seulement vous pouviez atteindre cette vitesse.

La lunette Cerachrom monobloc high-tech sur Daytona possède un certain nombre d'avantages qui sont principalement bénéfiques pour la course. Il est résistant à la corrosion et étant en céramique, il est également techniquement résistant aux rayures. De plus, la couleur ne changera jamais, ce qui la rend toujours impeccable.

Rolex a sorti quatre nouveaux modèles de la Daytona depuis Baselworld 2016. La lunette Cerachrom noire est exclusivement disponible sur les modèles en acier avec un cadran blanc ou noir. Il y a aussi un modèle en or jaune massif 18 carats avec un cadran vert et un modèle en or blanc massif 18 carats avec un cadran bleu. Les modèles en métal précieux ne disposent pas d'une lunette en céramique, mais vous ne dépenseriez pas autant sur une lunette en céramique de toute façon.

En outre, le bracelet de Daytona comprend le fermoir de sécurité Oysterlock de Rolex, qui empêche l'ouverture accidentelle - nous aimons tous cette fonctionnalité. Il existe également le système d'extension rapide breveté Easylink qui permet à n'importe qui d'augmenter facilement la longueur du bracelet d'environ 5 mm sans utiliser d'outils, ce qui est très pratique lorsque vous êtes en déplacement. Nous aimons tous Rolex pour ses certifiés COSC chronomètres : Ils sont tellement difficiles. Pour la nouvelle Daytona, Rolex a décidé d'équiper son propre calibre 4130, un chronographe automatique à roue à colonnes, de la certification COSC tant convoitée. Pour le profane, cela signifie simplement que c'est une montre de qualité supérieure. Une telle certification existe sur d'autres montres, mais quand il s'agit de Rolex, ils signifient vraiment des affaires.

En outre, le mouvement emploie également un embrayage vertical qui reçoit beaucoup de critiques élogieuses ces jours-ci. Il y a aussi un rotor bidirectionnel sur un roulement à billes et un oscillateur avec un spiral en Parachrom bleu, qui est un autre des matériaux top secret Rolex arborant des propriétés anti-magnétiques de premier ordre. Ces caractéristiques augmentent la fiabilité du Daytona et, bien sûr, sa précision même dans des conditions extrêmes.

Le matériau Parachrom composé de niobium, zirconium et oxygène, et utilisé pour les spiraux, permet à la nouvelle montre Daytona de rester incroyablement stable et très fiable au milieu des variations de température et des abus physiques tels que la conduite. Que nous l'admettions ou non, nous avons tous été confrontés à des situations difficiles où des chocs extrêmes peuvent neutraliser la puissance de n'importe quelle montre.

Les modèles de la Rolex Daytona 2016 sont très beaux, mais ils auraient pu être encore meilleurs si la même technologie céramique était incorporée dans tous les modèles. L'or jaune avec le cadran vert semble excellent et très sportif. Quoi qu'il en soit, cela n'a pas vraiment d'importance si les métaux précieux ne viennent pas avec une lunette en céramique. Ils sont tous certifiés COSC et nous savons tous ce que ce cert signifie, surtout venant de Rolex .

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janv.
18 Nouvelle Rolex Cosmograph Daytona 2016

Admettons-le, nous avons tous apprécié la Rolex Cosmograph Daytona à Baselworld 2016. Même si ce n'est pas vraiment une nouvelle montre, c'est en fait la montre que tous les passionnés de Rolex attendent depuis 5, voire 10 ans. Il sera très intéressant de voir à quel point il sera difficile d'en obtenir un au cours des deux ou trois prochaines années, et à quoi ressembleront les prix (plus que le prix courant? Double ou triple?) . Mon opinion personnelle: j'aime beaucoup la nouvelle lunette Cerachrom sur la nouvelle Rolex Daytona 2016 .

Notamment, l'Oyster Perpetual Cosmograph Daytona est l'une des montres chronographes les plus emblématiques de Rolex. Son ADN est totalement inspiré de la course. Cependant, ce qui est le plus excitant, c'est que le nouveau Oyster Perpetual Cosmograph Daytona est maintenant livré dans un nouveau design avec une lunette en Cerachrom. Nous allons maintenant regarder cette montre, qui se décline en quatre modèles absolument incroyables, plus en détail.

n 1963, l'Oyster Perpetual Cosmograph Daytona a été créé par Rolex comme une réponse à la fascination de beaucoup de gens pour la course. Outre des styles uniques, la montre Daytona a été conçue par pure passion pour l'endurance et la perfection en pensant au champion: après tout, il s'agit de gagner.

La montre elle-même a fait des progrès extraordinaires dans le sport automobile grâce à ses performances supérieures et surtout à sa fiabilité. C'est grâce à cela que le légendaire Daytona Chronograph est devenu synonyme de Rolex depuis tant d'années.

Le nouveau Daytona est équipé d'une lunette gravée avec une échelle tachymétrique utilisée pour mesurer des vitesses moyennes allant jusqu'à 400 km / h - qui est aussi rapide qu'un hypercar Bugatti Veyron. C'est très rapide en effet, si seulement vous pouviez atteindre cette vitesse.

La lunette Cerachrom monobloc high-tech sur Daytona possède un certain nombre d'avantages qui sont principalement bénéfiques pour la course. Il est résistant à la corrosion et étant en céramique, il est également techniquement résistant aux rayures. De plus, la couleur ne changera jamais, ce qui la rend toujours impeccable. Rolex a sorti quatre nouveaux modèles de la Daytona depuis Baselworld 2016. La lunette Cerachrom noire est exclusivement disponible sur les modèles en acier avec un cadran blanc ou noir. Il y a aussi un modèle en or jaune massif 18 carats avec un cadran vert et un modèle en or blanc massif 18 carats avec un cadran bleu. Les modèles en métal précieux ne disposent pas d'une lunette en céramique, mais vous ne dépenseriez pas autant sur une lunette en céramique de toute façon.

En outre, le bracelet de Daytona comprend le fermoir de sécurité Oysterlock de Rolex, qui empêche l'ouverture accidentelle - nous aimons tous cette fonctionnalité. Il existe également le système d'extension rapide breveté Easylink qui permet à n'importe qui d'augmenter facilement la longueur du bracelet d'environ 5 mm sans utiliser d'outils, ce qui est très pratique lorsque vous êtes en déplacement.

Nous aimons tous Rolex pour ses certifiés COSC chronomètres : Ils sont tellement difficiles. Pour la nouvelle Daytona, Rolex a décidé d'équiper son propre calibre 4130, un chronographe automatique à roue à colonnes, de la certification COSC tant convoitée. Pour le profane, cela signifie simplement que c'est une montre de qualité supérieure. Une telle certification existe sur d'autres montres, mais quand il s'agit de Rolex, ils signifient vraiment des affaires.

En outre, le mouvement emploie également un embrayage vertical qui reçoit beaucoup de critiques élogieuses ces jours-ci. Il y a aussi un rotor bidirectionnel sur un roulement à billes et un oscillateur avec un spiral en Parachrom bleu, qui est un autre des matériaux top secret Rolex arborant des propriétés anti-magnétiques de premier ordre. Ces caractéristiques augmentent la fiabilité du Daytona et, bien sûr, sa précision même dans des conditions extrêmes.

Le matériau Parachrom composé de niobium, zirconium et oxygène, et utilisé pour les spiraux, permet à la nouvelle montre Daytona de rester incroyablement stable et très fiable au milieu des variations de température et des abus physiques tels que la conduite. Que nous l'admettions ou non, nous avons tous été confrontés à des situations difficiles où des chocs extrêmes peuvent neutraliser la puissance de n'importe quelle montre.

Les modèles de la Rolex Daytona 2016 sont très beaux, mais ils auraient pu être encore meilleurs si la même technologie céramique était incorporée dans tous les modèles. L'or jaune avec le cadran vert semble excellent et très sportif. Quoi qu'il en soit, cela n'a pas vraiment d'importance si les métaux précieux ne viennent pas avec une lunette en céramique. Ils sont tous certifiés COSC et nous savons tous ce que ce cert signifie, surtout venant de Rolex .

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janv.
18 Tudor contre Rolex

Nous savons tous que Rolex et Tudor sont loin derrière. Bien que Rolex ait été fondée en 1905 sous le nom de Wilsdorf & Davis à Londres, le nom Rolex a été enregistré quelques années plus tard en 1908, et la société a été transférée à Genève, en Suisse, en 1919, où elle réside encore aujourd'hui. Tudor a été enregistré pour Wilsdorf en 1926 comme "The Tudor" par Veuve de Philippe Hüther, un horloger et un revendeur. En 1936, la marque a été rendue à Wilsdorf. 'Montres Tudor SA', telle que nous la connaissons tous aujourd'hui, a été créée par Wilsdorf en 1946.

Dans une déclaration personnelle de Wilsdorf, Tudor a annoncé le Tudor Oyster Prince en 1952 comme "une montre que nos agents pourraient vendre à un prix plus modeste que nos montres Rolex, et qui pourtant atteindrait les normes de fiabilité pour lesquelles Rolex est célèbre". . Aux yeux de nombreux amateurs de montres, il a été la «Rolex du pauvre» pendant de nombreuses années. Mais est-ce réellement vrai? Tudor a fait des modèles similaires à la collection Rolex, avec l'ADN de Rolex clairement visible et a même utilisé des pièces marquées Rolex. Jetez un oeil à un Tudor et un Rolex Submariner des années 60 ou 70 et les similitudes sont claires.

Mais quand nous passons à quelques décennies, les choses semblent lentement changer. Rolex est une entreprise qui ne regarde pas vraiment en arrière. Ils créent ce qu'ils veulent, regardant vers l'avenir plutôt que leur héritage. Oui, c'est là, mais l'histoire ne semble pas les guider. À titre d'exemple, nous avons tous vu la présentation du GMT-Master en céramique «Pepsi», mais uniquement en combinaison avec de l'or blanc, ce qui en fait une montre inabordable pour de nombreux, sinon la plupart, des collectionneurs. Tudor, cependant, a grandi à plusieurs niveaux. Alors qu'ils expérimentent de nombreuses nouvelles techniques et de nouveaux processus, ils gardent un lien fort avec leur héritage.

On pourrait dire que les choses ont vraiment commencé à changer avec le Heritage Chronograph et le Heritage Advisor présentés en 2010 et 2011. Les deux sont de très belles interprétations modernes des pièces de collection Tudor historiques. Fondamentalement, ces deux modèles ont ouvert la voie à une montre qui est aujourd'hui l'une des plus grandes réussites de l'industrie: Avec l'introduction du Heritage Black Bay en 2012, Tudor a établi un nouveau standard pour la marque. Ils ont mis à jour le Submariner avec un look plus moderne, tout en gardant l'ADN clairement visible et abordable!

Lors de la foire horlogère Baselworld 2016, Tudor a annoncé un mouvement interne pour la collection Heritage Black Bay . Des différences mineures sur le cadran indiquent clairement si le Black Bay a un mouvement standard ou un mouvement interne. La collection mise à jour a une écriture horizontale sur le cadran, alors que les modèles précédents avaient un texte incurvé à la position 6 heures. Outre la mise à jour, ils ont également lancé une version en bronze et en DLC du Black Bay.

La chose cool à propos de toutes ces nouveautés est que Tudor se penche encore sur le Rolex / Tudor Heritage. Dans les années 70, Tudor livrait des sous-marins «snowflake» à la marine française sans courroies. Ces plongeurs de la Marine Nationale sont connus pour avoir utilisé des ceintures de parachute comme une sangle élastique, ce qui rend la montre plus confortable à porter et plus facilement ajustable à un poignet ou un costume de plongée. Cette histoire a inspiré le nouveau bracelet sur le Black Bay Bronze et vient en supplément à côté d'un bracelet en cuir vieilli. La version DLC, ou Black Bay Dark, est dotée d'un triangle rouge dans la lunette et d'une écriture rouge sur le cadran: des détails clairement inspirés des sous-marins des années 50 et 60.Suivant la tradition d'inclure des détails du passé, la version Dark de la Black Bay est également disponible avec un bracelet en acier sans liens d'extrémité, en utilisant un attachement de type tube sur le bracelet. C'est quelque chose qui est seulement vu sur le Submariner de Tudor avec la référence 7923 des années 1950. En outre, ils ont réintroduit la sangle rivetée. De retour dans la journée, la sangle Oyster a été faite à partir de liens qui ont été rivetés ensemble.

En plus de tous les différents modèles patrimoniaux qui sont clairement liés à leur histoire, Tudor a également récemment élargi sa collection avec des montres sportives comme la collection Fastrider, et a créé de nouveaux modèles pour attirer un public différent. Ce «juste Rolex d'un homme pauvre» a fait un excellent travail en créant une collection impressionnante, en gardant clairement leur héritage à l'esprit et en le remodelant aux temps modernes en utilisant les techniques et les matériaux d'aujourd'hui. Tudor attirera probablement beaucoup de collectionneurs enthousiastes et curieux de la direction qu'ils prendront dans un proche avenir.

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janv.
18

Le plus important trimestre de l'année pour les journalistes horlogers, les détaillants, etc. est derrière nous avec le salon SIHH en janvier et BaselWorld en mars. Il est maintenant temps de réfléchir et de voir quelles montres nous ont le plus impressionnés cette année! Dans ce Top 10, nous inclurons 5 montres du SIHH et 5 montres de BaselWorld.

D'un point de vue technique, A. Lange & Söhne a présenté des montres plus compliquées que cette Saxonia Moonphase, mais il ne s'agit pas toujours d'une montre très compliquée ou chère. Cette Saxonia classique n'est pas du tout simple: elle a une grande date, une belle phase de lune, et elle a toujours ce look propre typique de Lange & Söhne. Le Saxonia Moonphase coûte moins de 30 000 €, ce qui reste un montant important, mais en termes d'horlogerie haut de gamme, c'est un prix très attractif, surtout si l'on considère qu'il s'agit d'un chef-d'œuvre de A. Lange & Söhne. Et c'est exactement ce que vous obtenez: l'horlogerie de Lange.

Comme toujours, Panerai se tourne vers leur héritage pour trouver de nouvelles idées et les transforme en de superbes montres. Cette année, ils ont surperformé avec cette belle Luminor 1950 3 jours PAM00663. Le cadran brun nous rappelle un cadran tropical vintage Panerai, mais en tournant la montre, vous pouvez voir qu'il a un mouvement de fabrication moderne à l'intérieur avec leur calibre P.3000.

Même si certains collectionneurs se plaignent que Panerai n'est qu'un battage médiatique, le fait qu'ils soient toujours là, aimés et en grande demande nous dit le contraire: Panerai est là pour rester.

Avant que le PDG George Kern prenne la relève et crée une marque de luxe mondiale, les montres IWC étaient surtout considérées comme des montres-outils ou des montres professionnelles. Ce n'est pas toujours une mauvaise chose, mais l'inconvénient est que la montre-outil typique disparaît en arrière-plan. Bien que les puristes n'aiment pas cela, ils sont la minorité des clients. Cette année, IWC Schaffhausen est revenu (hard) avec une montre-outil sérieuse: le IWC Pilot Mark XVIII. Ils ont dépouillé la grande ouverture montrant 3 dates et ont gardé le design minimaliste, comme il se doit. Il vient avec un bracelet Santoni, mais nous ne pensons pas que cela le blesse

Nous ressentons à nouveau l'amour. Cela a fait une énorme impression sur les journalistes, les détaillants et les consommateurs.

Montblanc a connu de belles années aux deux derniers salons du SIHH. Vous pourriez penser qu'il devient plus difficile chaque année de surpasser l'année précédente, mais avec la Chronographe Calendrier Annuel Montblanc Heritage Chronométrie, ils ont fait un grand spectacle. Les influences de l'ancien PDG de Jaeger-LeCoultre Lambert sont très visibles, mais personne ne s'en soucie. C'est génial d'avoir une complication de chronographe (très utile) et un calendrier annuel (très pratique) dans une montre. Bien que la montre semble un peu grande (42mm) pour une montre aussi classique, elle n'est en aucun cas trop grande.

Les fans de la collection Audemars Piguet Royal Oak ont ​​réagi avec beaucoup d'enthousiasme à la nouvelle version squelette du 41mm Royal Oak. Le mouvement squelette n'est pas une nouveauté, vu qu'Audemars Piguet l' a fait auparavant, mais maintenant ils ont inclus une belle amélioration technique appelée un double balancier. Cela annule les effets de la gravité dans une plus grande mesure en raison des deux spiraux (en un mot). Le calibre 3132 est bien entendu un mouvement manufacture du Brassus.

La roue double équilibre Royal Oak sera disponible en acier inoxydable et en or rose et restera dans la collection régulière (pas une édition limitée).

BaselWorld 2016: Rolex a donné un peu trop d'informations dans la période précédant BaselWorld, alors tout le monde attendait le nouveau Daytona. Certains ont été un peu déçus de voir que le seul changement semblait être l'utilisation d'une lunette en céramique, mais la majorité se sentait extatique au sujet de la nouvelle Daytona. La version cadran blanc semble être la favorite (également disponible en noir) avec ses subdials sombres et la lunette Cerachrom.

Rolex a non seulement fait passer le mouvement de la Daytona à travers COSC pour la certification chronomètre, mais il l'a également réglé par la suite pour être encore plus précis (entre -2 et +2 secondes d'écart en moyenne par jour). Et Rolex le garantit pour 5 ans. Les nouveaux modèles Rolex Daytona ne sont vendus que quelques centaines d'euros de plus que le modèle actuel, qui sera supprimé.

Tudor fait ce que vous voulez faire Rolex, mais ne le fera jamais parce que Rolex se concentre sur la création de la meilleure montre moderne possible. Tudor, cependant, utilise leur héritage pour proposer de nouvelles montres intéressantes. Ils font appel à ceux qui sont dans les montres vintage Rolex ou vintage en général, mais ils utilisent des technologies et des matériaux modernes. Fortement influencé par le Submariner des années passées, Tudor a créé l'Heritage Black Bay il y a quelques années.

Cette année, ils ont présenté, avec d'autres marques, un modèle avec un boîtier en bronze. Quelque chose à espérer est la belle patine qui se formera sur l'affaire après l'avoir porté pendant un certain temps, mais l'inconvénient de ce modèle est le grand diamètre (43mm). Dans la même ligne, mais dans la taille Heritage Black Bay classique, Tudor a fait une version en PVD noir et l'a appelé «sombre», comme l'Heritage Black Bay Black a déjà été présenté l'année dernière. Bien que certains aient commenté l'utilisation du PVD au lieu du DLC, le PVD n'est plus sensible aux rayures ou aux bosses. La vulnérabilité aux rayures dépend fortement du matériau sous le revêtement PVD. Pensez à tous les outils que vous avez dans votre hangar ou dans le garage qui sont revêtus de PVD.

L'écriture en texte clair sur le cadran indique que le Heritage Black Bay (tous les modèles) utilise le nouveau mouvement calibre MT5602 fabriqué en interne. Ce mouvement est certifié COSC et dispose d'une réserve de marche de 70 heures. De plus, il utilise un spiral en silicone.

D'abord, il y avait le Patek Philippe 3940 qui avait une base de fans énorme. Son successeur, la référence 5140, était légèrement plus grand que les 36 mm de son prédécesseur, mais le nouveau 5327 est - pour les standards Patek - une grosse montre à 39mm. L'affaire a également un design légèrement différent de ses ancêtres. Il a un peu plus de cornes plus costauds, mais ils ont aussi une belle courbe vers le bas pour les poignets. Le mouvement Patek à complication perpétuelle du calendrier, le calibre PP 240 Q, est resté le même.

Patek innove continuellement, de sorte que de petits changements ont été apportés au cours des années. Le 5327 sera disponible en or blanc, jaune et rose. L'or blanc est livré avec un magnifique cadran bleu avec une finition soleil et les autres ont un cadran en ivoire plus classique. Semblable à d'autres pièces, ce calendrier perpétuel est maintenant livré avec de beaux chiffres Breguet. Omega a basé l'édition limitée Speedmaster "CK2998" sur les caractéristiques de conception classiques de la deuxième génération Speedmaster originale qui était en production de 1959 jusqu'en 1962. Le boîtier de 39,7 mm a le même diamètre que le CK2998 original, et les mains sont en forme de feuille modèle original. Cependant, Omega a utilisé une belle combinaison de bleu et argent (blanc) pour le cadran, céramique bleue pour la lunette, et un joli bracelet en cuir bleu avec des coutures blanches.

La production de la nouvelle Speedmaster "CK2998" est limitée à 2998 pièces (bien sûr) et elle a déjà été vendue dès le premier jour aux détaillants et aux boutiques Omega, comme l'a été le modèle Silver Snoopy Award de l'année dernière. A l'intérieur, Omega utilise le célèbre descendant du chronographe calibre 861 basé sur Lemania. Historiquement, cela n'est pas tout à fait correct, car la référence CK2998 d'origine utilisait le mouvement calibre 321 à base de Lemania avec un chronographe à roue à colonnes au lieu d'un chronographe à levier à came. Cependant, ce n'est pas une réédition exacte, mais plus ou moins un hommage à l'original.

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janv.
18 Top 10 des montres de SIHH & Baselworld 2016

Le plus important trimestre de l'année pour les journalistes horlogers, les détaillants, etc. est derrière nous avec le salon SIHH en janvier et BaselWorld en mars. Il est maintenant temps de réfléchir et de voir quelles montres nous ont le plus impressionnés cette année! Dans ce Top 10, nous inclurons 5 montres du SIHH et 5 montres de BaselWorld.

D'un point de vue technique, A. Lange & Söhne a présenté des montres plus compliquées que cette Saxonia Moonphase, mais il ne s'agit pas toujours d'une montre très compliquée ou chère. Cette Saxonia classique n'est pas du tout simple: elle a une grande date, une belle phase de lune, et elle a toujours ce look propre typique de Lange & Söhne. Le Saxonia Moonphase coûte moins de 30 000 €, ce qui reste un montant important, mais en termes d'horlogerie haut de gamme, c'est un prix très attractif, surtout si l'on considère qu'il s'agit d'un chef-d'œuvre de A. Lange & Söhne. Et c'est exactement ce que vous obtenez: l'horlogerie de Lange.

Comme toujours, Panerai se tourne vers leur héritage pour trouver de nouvelles idées et les transforme en de superbes montres. Cette année, ils ont surperformé avec cette belle Luminor 1950 3 jours PAM00663. Le cadran brun nous rappelle un cadran tropical vintage Panerai, mais en tournant la montre, vous pouvez voir qu'il a un mouvement de fabrication moderne à l'intérieur avec leur calibre P.3000.

Même si certains collectionneurs se plaignent que Panerai n'est qu'un battage médiatique, le fait qu'ils soient toujours là, aimés et en grande demande nous dit le contraire: Panerai est là pour rester.

Avant que le PDG George Kern prenne la relève et crée une marque de luxe mondiale, les montres IWC étaient surtout considérées comme des montres-outils ou des montres professionnelles. Ce n'est pas toujours une mauvaise chose, mais l'inconvénient est que la montre-outil typique disparaît en arrière-plan. Bien que les puristes n'aiment pas cela, ils sont la minorité des clients. Cette année, IWC Schaffhausen est revenu (hard) avec une montre-outil sérieuse: le IWC Pilot Mark XVIII. Ils ont dépouillé la grande ouverture montrant 3 dates et ont gardé le design minimaliste, comme il se doit. Il vient avec un bracelet Santoni, mais nous ne pensons pas que cela le blesse.

Nous ressentons à nouveau l'amour. Cela a fait une énorme impression sur les journalistes, les détaillants et les consommateurs.

Montblanc a connu de belles années aux deux derniers salons du SIHH. Vous pourriez penser qu'il devient plus difficile chaque année de surpasser l'année précédente, mais avec la Chronographe Calendrier Annuel Montblanc Heritage Chronométrie, ils ont fait un grand spectacle. Les influences de l'ancien PDG de Jaeger-LeCoultre Lambert sont très visibles, mais personne ne s'en soucie. C'est génial d'avoir une complication de chronographe (très utile) et un calendrier annuel (très pratique) dans une montre. Bien que la montre semble un peu grande (42mm) pour une montre aussi classique, elle n'est en aucun cas trop grande.

Les fans de la collection Audemars Piguet Royal Oak ont ​​réagi avec beaucoup d'enthousiasme à la nouvelle version squelette du 41mm Royal Oak. Le mouvement squelette n'est pas une nouveauté, vu qu'Audemars Piguet l' a fait auparavant, mais maintenant ils ont inclus une belle amélioration technique appelée un double balancier. Cela annule les effets de la gravité dans une plus grande mesure en raison des deux spiraux (en un mot). Le calibre 3132 est bien entendu un mouvement manufacture du Brassus.

La roue double équilibre Royal Oak sera disponible en acier inoxydable et en or rose et restera dans la collection régulière (pas une édition limitée).

Rolex a donné un peu trop d'informations dans la période précédant BaselWorld, alors tout le monde attendait le nouveau Daytona. Certains ont été un peu déçus de voir que le seul changement semblait être l'utilisation d'une lunette en céramique, mais la majorité se sentait extatique au sujet de la nouvelle Daytona. La version cadran blanc semble être la favorite (également disponible en noir) avec ses subdials sombres et la lunette Cerachrom.

Rolex a non seulement fait passer le mouvement de la Daytona à travers COSC pour la certification chronomètre, mais il l'a également réglé par la suite pour être encore plus précis (entre -2 et +2 secondes d'écart en moyenne par jour). Et Rolex le garantit pour 5 ans. Les nouveaux modèles Rolex Daytona ne sont vendus que quelques centaines d'euros de plus que le modèle actuel, qui sera supprimé.

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janv.
18 Montres anti-magnétiques

Les montres mécaniques ont toujours été l'une des merveilles mécaniques de l'homme, bien qu'elles puissent être considérées comme une technologie archaïque, avec des dents et des ressorts. Ce trait les rend, jusqu'à ce jour, l'une des machines les plus complexes de l'homme. Cela étant dit, ce qui semble être plutôt simple dans son apparence et dans son but général, est infiniment plus compliqué à l'intérieur . Il va sans dire qu'une montre-bracelet mécanique est bien sûr beaucoup plus petite que la plupart des autres mécaniques, la rendant ainsi intrinsèquement plus fragile. Vous voyez, les montres-bracelets mécaniques se composent de ponts, de ressorts et de nombreux engrenages, et ces éléments parfaitement alignés peuvent être projetés hors de portée de forces invisibles extérieures à la montre.

Bien que le choc et les changements de température puissent jouer un rôle important à cet égard, l'un des plus grands coupables invisibles est celui des champs magnétiques.

Depuis l'époque de la première montre-bracelet mécanique, le magnétisme a été le fléau d'une pièce d'horlogerie précise. Comme la présence du magnétisme devient de plus en plus prédominante, le potentiel des montres magnétisées le devient également. Les effets d'un champ magnétique faible sont plus gênants qu'on pourrait le penser, car même un petit champ peut balancer votre garde-temps, en le poussant quelques secondes devant . Et les effets d'un fort champ magnétique peuvent même rendre votre garde-temps plus ou moins inutile. Où trouver ces champs magnétiques, vous pouvez demander? Dans le monde d'aujourd'hui, ils sont presque partout: dans les haut-parleurs, les microphones, les ordinateurs et même les téléphones portables.

Donc, si des objets du quotidien comme ceux-ci peuvent causer des problèmes, je frémis à la pensée des champs magnétiques que les ingénieurs ou les scientifiques peuvent rencontrer, et des effets qu'ils doivent avoir sur leurs montres. Bien qu'il ne soit pas tout à fait clair qui a inventé quoi en ce qui concerne les montres magnétiques à la fin du 19ème siècle, une chose est sûre: ils auraient eu une incidence sur les premières montres-bracelets anti-magnétiques.

Montres anti-magnétiques: les débuts et aujAlors qu'il n'est pas tout à fait évident qui a inventé la première montre-bracelet anti-magnétique, la montre de pilote IWC Mark XI, qui a été introduite en 1948, était certainement l'un des premiers. Les années 50 verraient aussi Omega (avec le Railmaster ), Rolex (avec le Milgauss ), et même Jaeger-LeCoultre (avec le Geophysic ) présentant leurs propres versions de montres-bracelets anti-magnétiques. C'étaient des montres-outils tout usage, construites avec une couche protectrice en fer doux (également appelée cage de Faraday) autour du mouvement pour annuler les effets du magnétisme.

Aujourd'hui, la cage de Faraday est toujours utilisée, mais ces dernières années, les matériaux horlogers se sont tellement améliorés que la plupart des montres mécaniques fabriquées en Suisse répondent aux exigences minimales des normes anti-magnétiques. Cela étant dit, les fabricants de montres fabriquent maintenant des montres-bracelets magnétiques, qui sont encore plus immunisées contre le magnétisme. Aujourd'hui, le garde-temps anti-magnétique d'Omega est le Seamaster Aqua Terra> 15 000 Gauss , qui est imperméable à> 15 000 Gauss, mais plus important encore, il réalise cet exploit sans l'utilisation d'une cage de Faraday. Le mouvement (calibre 8508) est entièrement construit à partir de matériaux non-ferreux, d'où le haut magnétisme qu'il peut supporter.

Une autre marqu produisant toujours une montre-bracelet anti-magnétique est Rolex . En 1958, Rolex a introduit le Milgauss, amagentic à> 1000 Gauss (d'où le nom), travaillant aux côtés du CERN. Aujourd'hui, ils font encore le Milgauss, mais avec quelques améliorations modernes. Le Milgauss utilise toujours une cage de Faraday, mais vous trouverez également la dernière technologie de Rolex dans la montre, tels que leurs spiraux Parachrom et d'autres matériaux non ferreux tout au long du mouvement. Ces améliorations rendent probablement le Milgauss insensible à des champs magnétiques supérieurs à 1000 Gauss, mais peut-être que Rolex a respecté la tradition du nom.

Une marque qui a récemment réintroduit leur garde-temps anti-magnétique, et que je pense être un coup de génie, c'est Jaeger-LeCoultre. En 2014, Jaeger a réintroduit une édition limitée de Geophysic 1958, qui reprend de nombreuses questions de conception de la Geophysic originale à partir de 1958. Plus important encore, le nouveau Geophysic 1958 est aussi amagentique. Le Geophysic est alimenté par le calibre interne 898/1, qui peut résister à de graves chocs, mais surtout, utilise encore un boîtier interne en fer doux qui protège le mouvement contre les effets du magnétisme, tout comme son prédécesseur vintage .

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janv.
18 Patek Philippe & Ferrari: deux légendes dans leurs domaines respectifs

Nous avons déjà parlé de Patek Philippe et comment ils sont réputés dans le monde entier pour fabriquer certaines des montres les plus fines et les plus compliquées. Si vous avez lu notre article sur Vacheron Constantin, sachez que Patek Philippe est l'une des trois marques horlogères considérées comme la "Sainte Trinité" de la Haute Horlogerie. Le fabricant a été fondé le 1 er mai 1839 par Antoine Norbert de Patek et un ambitieux horloger, François Czapek. Ce jour dans l'histoire jetterait les bases de la marque horlogère légendaire et marquerait le début du rêve de Patek de lancer sa propre fabrique de montres, Patek, Czapek & Co., qui allait bien sûr devenir plus tard Patek, Philippe & Cie. Nous avons fait des comparaisons de voiture et de montre avant et cet article n'est pas différent. Ferrari a longtemps été un nom de famille et beaucoup d'entre nous (y compris moi-même) avaient des images de notre modèle Ferrari préféré (Ferreri Rosso Corsa, bien sûr) ornant nos murs de chambre à coucher en tant qu'adolescents. Fondée en 1929 par Enzo Ferrari, la Scuderia Ferrari, contrairement à Patek, a été initialement créée pour préparer et aligner des voitures de course pour les pilotes. Mais comme le montreront les livres d'histoire, Ferrari a créé une marque mondiale qui a été adorée par beaucoup.

Ferrari est bien connu pour son pedigree de course. Que ce soit en Formule 1 ou au Mans, ils sont toujours restés l'une des marques automobiles à battre, de même que Patek. Patek a toujours été à l'avant-garde (excusez le jeu de mots) et a créé certaines des montres les plus belles et les plus chères que le monde ait jamais vues. Patek Philippe et Ferrari sont une seule et même chose en ce qui concerne le luxe , et ils ont toujours mis tout en œuvre pour assurer non seulement un produit de qualité supérieure, mais aussi la longévité.

Aujourd'hui, Ferrari et Patek Philippe continuent de produire des voitures et des montres-bracelets sans égal et en quantité relativement importante. Il y a quelques années à peine, les deux marques ont présenté des produits qui ont fait le bonheur des cœurs et des yeux des hommes: le LaFerrari et le Grandmaster Chime. Ces produits de luxe modernes pourraient être comparés avec d'autres marques exclusives, mais il y a un domaine dans lequel ces deux marques se démarquent vraiment: leurs produits vintage.

Les Pateks Vintage sont très recherchés et on pourrait même dire qu'ils ont défini le marché de la collection de montres vintage. Leurs prix de vente aux enchères excessivement élevés sont en effet alléchants et nécessitent évidemment un collectionneur très enthousiaste avec des poches aussi profondes que la fosse des Mariannes. La même chose pourrait être dit pour Ferrari: les résultats des enchères récentes pour les deux marques ont atteint des sommets vertigineux. Cela est dû à des collectionneurs désireux d'une tranche de grands dessins d'antan de ces deux marques de monstres.

Mais ce qu'il faut retenir, c'est que pendant les premières années, les voitures luxueuses et quelque peu innovantes produites par Ferrari et Patek n'étaient pas faites pour les masses, mais pour l'élite. Ainsi, ces articles souvent inaccessibles ont été faits en très petit nombre. Si vous tenez compte de cela et du climat actuel de richesse actuel, vous avez la tempête parfaite pour un record du monde chaque fois que des produits vintage rares de ces deux marques deviennent disponibles. Mis à part les résultats des enchères , il ne fait aucun doute que ces deux marques bien connues dans le monde entier ont défini et inculqué le sens du luxe dans leurs domaines respectifs . Et l'héritage qu'ils ont créé est la raison pour laquelle ils sont tous les deux encore vénérés aujourd'hui. Bien sûr, il existe d'autres comparaisons, comme Greubel Forsey , Philippe Dufour , Pagani et peut-être Koenigsegg, mais à mon avis, Ferrari et Patek ont ​​un pedigree historique et ont résisté à l'épreuve du temps, et je suis certain qu'ils continueront à le faire.

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janv.
18 Regarder les cadrans

Aussi étrange que cela puisse paraître de nos jours, il y a toujours des gens qui regardent des montres mécaniques pour dire l'heure. Bien qu'ils puissent être archaïques, ils sont l'un des moyens les plus faciles et les plus efficaces de dire l'heure. Unique parmi tous les gadgets high-tech disponibles aujourd'hui, une montre-bracelet mécanique continuera à afficher le temps tant que vous continuez à lui donner vie. Pour ceux d'entre nous qui ont encore des montres mécaniques, avez-vous déjà remarqué l'aspect de votre cadran et vous êtes-vous interrogé sur les nombreuses techniques utilisées et l'effet global qu'elles ont sur l'apparence de la montre.

À mon avis, le cadran fait la montre. Indépendamment du cas, de la lanière, et de tout ce qui se passe avec la montre, le cadran est en fin de compte la partie de la montre qui attire non seulement le plus d'attention, mais aussi la dessine. Le cadran est la fenêtre de l'âme d'une montre, c'est pourquoi chaque petit détail du cadran doit être bien pensé. Il y a beaucoup de finis de cadran à choisir, donc nous avons pensé que nous en soulignerions quelques-uns.

Le guilloché est une technique souvent utilisée dans l'horlogerie pour non seulement augmenter la profondeur dans le cadran, mais aussi mettre en valeur l'art de la finition du cadran. Techniquement, c'est une forme d'art utilisée pour graver des marques sur un cadran dans des motifs répétés ou des surfaces morié où des séries de lignes se superposent. Le guilloché le plus traditionnel est fait à l'aide d'un tour, qui est une machine manuelle qui fait tourner le cadran sur son propre axe ( bien que non seulement pour les cadrans ) tandis qu'un outil pointu déploie une pression légère et cisèle plusieurs fois des lignes plus fines qu'un cheveux, créant ce que l'on appelle la tapisserie.

Il existe plusieurs façons de faire des cadrans guillochés: à la machine ou à la main. Prenons le fameux motif Royal Oak Tapisserie d' Audemars Piguet , souvent appelé « clou de Paris » car il rappelle les routes pavées de Paris. Ce modèle est créé à la main avec un guillochage à l'aide d'un tour à moteur et d'une machine à ligne droite. Le tour se déplace dans un mouvement circulaire et la machine se déplace dans les lignes droites, créant ensemble ce cadran magnifiquement-modelé. Le guillochage machine est un processus plus automatisé réalisé sous la direction du guillochéur.

Les deux méthodes requièrent beaucoup de dextérité, de talent, de patience, de concentration et, bien sûr, de connaissances techniques. Il ne faut pas oublier de mentionner les nombreux types de guilloches tels que le guilloché Hobnail, le guilloché Barleycorn, le guilloché Vieux Panier, le guilloché Sunburst et le guilloché Grenadier, pour n'en citer que quelques-uns L'émail, comme le guilloché, est une technique utilisée dans l'horlogerie pour créer certains des plus beaux cadrans de montres que le monde ait jamais vus. Semblable au guilloché, c'est une forme d'art qui exige des niveaux élevés de capacité technique. Mais que signifie exactement ce terme, et quelles sortes de techniques existent? Je pense qu'il est important de se rappeler que chaque cadran en émail est unique à sa manière; pas deux cadrans en émail sont les mêmes. Donc, si vous en avez un, c'est complètement unique.

Le mot émail vient du vieux mot allemand "smelzan", qui fut plus tard connu sous le nom de "esmail" en vieux français. Aujourd'hui, vous verrez le terme "email" ( français pour l'émail ) écrit sur des cadrans avec le matériel et la technique. De même, le terme "émaillage" est une référence française à l'émaillage. Selon Vacheron Constantin , «l'art de l'émaillage a été inventé par des artisans orientaux il y a près de 4 000 ans. Avec le développement de l'horlogerie au XVIIe siècle, Genève devient le centre de l' émaillage miniature Grand Feu pour la décoration horlogère. "

L'émail est un verre souple composé de silice, de plomb rouge et de soude. Lorsqu'il est mélangé avec d'autres éléments, l'émail est capable de créer des teintes intenses avec des profondeurs magiques subtiles. Les éléments utilisés pour ajouter de la teinte à l'émail comprennent le fer, le chrome et l'iode, qui produisent respectivement des couleurs grises, vertes et rouges. Lorsque l'émail est chauffé à des températures de 800 à 1200 degrés Celsius, il se liquéfie et se lie au métal. L'émail est appliqué pour regarder des cadrans en utilisant une plume d'oie. Il doit être lentement construit pour créer la profondeur appropriée afin que sa couleur atteigne la teinte correcte.

Il n'y a pas de formule unique pour l'émail, qui est l'endroit où l'art entre en jeu. L'artiste de l'émail peut créer une variété infinie de couleurs en utilisant différentes combinaisons de silice et d'oxydes métalliques. En fait, le processus de création de l'émail est un art décoratif qui requiert énormément d'habileté et de patience du début à la fin. Le problème avec l'émail est qu'il est incroyablement difficile à contrôler et à n'importe quel stade de la fabrication d'un cadran en émail, il peut se fissurer, des bulles d'air ou de gaz peuvent émerger et laisser des trous minuscules.

Chaque technique d'émaillage requiert sa propre compétence et précision. Les styles d'émaillage les plus courants dans le monde de la haute horlogerie sont le Grand Feu, le Closonné et le Champlevé. Le terme «Grand Feu» fait typiquement référence à une technique distincte où l'artisan applique des couches d'oxydes sur le cadran, puis le met plusieurs fois au feu, permettant aux motifs et aux couleurs d'apparaître progressivement. Une fois terminées, les décorations ne peuvent pas être changées, donnant à ces cadrans un sentiment de longévité.

Cloisonné est une technique d'émaillage dans laquelle le contour de la conception du cadran est formé en ajoutant d'abord un fil d'or ou de minces cloisons (français pour les partitions) au cadran qui deviendra éventuellement un motif. Ceux-ci restent visibles dans la pièce finie, séparant les différents compartiments de l'émail ou des inlays, qui sont souvent plusieurs couleurs. Les objets émaux cloisonnés utilisent de la poudre d'émail transformée en pâte qui doit ensuite être cuite dans un four.

Champlevé est une technique d'émaillage dans laquelle le métal est découpé avec un outil, généralement un burin, et les cellules qui en résultent sont remplies d'émail. La pièce est ensuite cuite jusqu'à ce que l'émail soit fondu et lorsqu'elle est refroidie, la surface de l'objet est polie.

Comme vous pouvez le voir, chaque technique d'émaillage a un résultat différent sur le cadran et l'effet global de la montre. Alors que Grand Feu est probablement une sorte d'émail plus pur, je pense que les techniques champlevé et cloissoné sont opposées l'une à l'autre. Lorsque le champlevé est plus un processus réducteur (c.-à-d. Évidant, ou emportant des parties du cadran), le cloisonné ajoute des compartiments au cadran.

Aujourd'hui, nous avons seulement abordé quelques techniques de cadrans qui créent certains des cadrans les plus merveilleux, intéressants et beaux que l'on voit sur le marché de la montre aujourd'hui. Mais il y en a plus là-bas. Au cours des prochaines semaines, nous explorerons d'autres techniques de numérotation , alors restez à l'écoute.

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janv.
18 Rolex Daytona contre Omega Speedmaster contre TAG Heuer Carrera

Nous adorons les chronographes, nous avons donc décidé de mettre en compétition trois des chronographes sportifs les plus emblématiques de tous les temps. Je pense que nous oublions souvent à quel point les montres-bracelets chronographes peuvent être utiles au jour le jour. De plus, ils sont l'une des complications les plus difficiles à maîtriser; vous pouvez en lire plus à ce sujet dans notre article chronographe. Avec leur nature sportive, vous avez, à mon avis, une jolie montre-bracelet cool. Les trois montres chronographes que nous avons choisies ont toutes quelque chose en commun, mais le plus important, elles sont toutes facilement reconnaissables comme de véritables icônes de l'horlogerie.

Introduite en 1963, la Carrera était la première ligne de montres Heuer avec sa propre marque. La Carrera était une évolution en termes de design pour Heuer et elle était distinctive parmi les chronographes les plus largement vus des années 1940 et 1950. Jack Heuer, qui était à l'époque chef de la direction, voulait une montre très lisible. Il est juste de dire qu'il n'était pas un fan des pistes inutiles que l'on pouvait trouver sur d'autres chronographes de l'époque, donc il avait l'échelle de 1/5 seconde imprimée sur la fine lunette intérieure de la montre. Cela a permis un look plus simple et plus propre, mais a également fait paraître le cadran plus grand. Dans l'ensemble, cela a sans doute donné lieu à l'un des chronographes les plus attrayants jamais réalisés.

Conçu pour les pilotes de course et les fans de sport automobile, Jack savait qu'il avait besoin d'un nom qui évoque l'esprit de la course automobile. Le nom de Carrera remonte aux années 1950 quand un événement légendaire appelé Le Carrera Panamericana a eu lieu. Certains des plus grands pilotes du monde ont assisté à cette course épuisante et souvent mortelle à travers le Mexique. En tant qu'amoureux du sport automobile, Jack Heuer a entendu parler de cette course et a été surpris par le nom de Carrera, le mot espagnol pour carrière ou course. Jack a décidé d'enregistrer ce nom pour sa nouvelle montre.

Heuer avait une vision claire pour la Carrera, d'où un nom qui était facile à prononcer et internationalement reconnu était approprié pour marquer le départ des chronographes Heuer avait produit dans les décennies précédentes. Les deux premiers modèles de la nouvelle ligne Carrera étaient les 36 mm Carrera 12 réf. 2447, qui comportait trois cadrans auxiliaires pour l'enregistrement des heures, des minutes et des secondes, et la Carrera 45 réf. 3647, qui ne comportait que des sous-cadrans de 45 minutes et secondes. La Carrera 12 abritait le révéré Valjoux 72, qui a également été utilisé dans d'autres montres remarquables de cette époque, comme la Rolex Daytona. Le TAG Heuer Carrera a été un grand succès, qui a stimulé le développement de nouvelles variations.

La conception du tristement célèbre chronographe de TAG Heuer a peut-être changé quelque peu au fil des ans, mais elle est encore distincte de la ligne. Aujourd'hui, la Carrera, avec ses nombreuses variantes, reste l'un des modèles phares de TAG Heuer. Mais une chose est sûre avec la Carrera: Que vous regardiez un modèle nouveau ou vintage, ses caractéristiques sont indubitables. Parmi les trois montres dont nous parlons, l' Omega Speedmaster a probablement l'histoire la plus intéressante. La première Speedmaster Ref. CK2915 était en fait destiné à être une montre pour les pilotes de voitures de course, les sportifs et les ingénieurs qui avaient besoin d'un chronographe. Ceci est plutôt ironique vu qu'il est devenu célèbre pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le tarmac, les sports, ou même la Terre elle-même. Lorsque Claude Bailod chez Omega a conçu la Speedmaster et que Pierre Moinat et son équipe l'ont développé, je suis à peu près sûr qu'ils n'ont jamais deviné l'impact que cela aurait eu ou son culte.

Comme vous le savez peut-être, le surnom de «Moonwatch» a été donné à la Speedmaster, mais ce n'est pas avant que des tests aient déjà été effectués. En 1962, la NASA a testé cinq montres-bracelets: une Bulova, une Longines-Wittnauer, une Rolex, une Waltham et, bien sûr, une Omega. À ce stade, vous n'avez pas besoin d'être un génie pour déterminer quelle montre la NASA a choisi d'accompagner les astronautes d'Apollo 11 sur la Lune. Ainsi, le Speedmaster est devenu connu sous le nom de «Moonwatch».

Parmi les trois montres de cette gamme, l'Omega Speedmaster est le seul chronographe de sport qui ressemble exactement au modèle original qui est allé à la lune. Il a sans doute vu quelques changements ici et là, mais le produit final se ressemble: un signe de grand design qui évoque le dicton, "si ce n'est pas cassé, ne le répare pas".

Probablement le plus célèbre des trois chronographes de cet article, ou sur un pied d'égalité avec la Speedmaster, la Rolex Daytona est adulée par beaucoup pour des raisons inconnues, mais aussi aimée par beaucoup pour de très bonnes raisons. Il a été lancé en 1963 comme le Cosmograph Ref. 6239 et comme les deux autres chronographes légendaires, le Daytona est inspiré par la course automobile. Le nom original de la Daytona était en fait 'Le Mans' , mais évidemment ce nom ne colle pas.

Lorsque le Cosmograph a fait son chemin à travers l'étang, Rolex USA a demandé que «Daytona» soit inscrit sur le cadran pour les modèles du marché américain puisque Rolex était le sponsor officiel de la course de 24 heures à Daytona. Cependant, ce changement de nom n'a pas complètement eu lieu avant 1964. Chaque gagnant de la course épuisante de 24 heures a depuis été présenté avec l'une des montres dans le cadre de leur prix.

La Rolex Daytona est sans aucun doute la montre de sport la plus collectionnable et est toujours le chronographe contemporain le plus populaire au monde, mais Daytonas vintage ont quelque chose de spécial supplémentaire à leur sujet. Comme mentionné, le 6239 était le premier Daytona à être présenté et comme la Speedmaster, il arborait une lunette tachymétrique. Au cours des premières années, de petits ajustements ont été apportés à cela et au cadran. Le Valjoux 72 ( le même mouvement mentionné ci-dessus dans la Carrera ), que Rolex a renommé le 72B, bat au cœur des débuts de Daytona .

Le prochain changement significatif est survenu juste un an plus tard en 1965. Rolex s'est toujours vanté d'avoir des boîtiers de montres résistants à l'eau, donc avoir une montre-bracelet qui ne méritait pas complètement leur inscription «Oyster» sur le cadran ne ferait pas. Ainsi, les poussoirs de chronographe à pompe sont sortis et les nouveaux poussoirs vissés sont venus (cette référence est connue sous le nom de 6240), ce qui en fait une véritable Oyster Rolex et le modèle pour les modèles d'aujourd'hui.

Aujourd'hui, le Daytona est toujours un chronographe qui attire même ceux qui en savent très peu à ce sujet. Le design est intemporel et cette année, Rolex a présenté la dernière évolution qui a de nouveau fait parler de nombreuses personnes.

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