Ophion OPH-960 - Examen d'une nouvelle marque abordable avec un contenu horloger intéressant (photos en direct et prix)
Posted on mercredi, janvier 24, 2018 at 9:44 AM by Chopard montre
Difficile de penser à un collectionneur qui n'a jamais rêvé de montres ultra-haut de gamme telles que FP Journe , Kari Voutilainen , Laurent Ferrier ou encore Philippe Dufour? Ces montres de rêve sont cependant, pour presque tous, des objets inaccessibles, avec des prix à partir de 50k (sans limites). Miguel, le fondateur d'Ophion Watches, nourrit également des ambitions de posséder de telles montres ... mais il sait que, pour la plupart d'entre nous, le collectionneur moyen, cela n'arrivera probablement jamais. Au lieu de vivre dans un monde de rêve, il a décidé de créer des montres qui pourraient, pour une fraction du prix, fournir un peu du plaisir de ces montres de rêve mentionnées précédemment. Voici la revue complète de sa vision horlogère, l'Ophion OPH-960, une proposition abordable avec un contenu horloger intéressant.
Soyons honnêtes et jetons les bases en premier. Ne vous attendez pas à ce que l'Ophion OPH-960 soit proche d'un Laurent Ferrier ou d'un FP Journe en termes de finition ou de précision horlogère. Il est absolument impossible d'imaginer une montre au prix de l'Ophion pour ressembler à ces porte-monnaie. Peu importe, ce n'était pas le but de Miguel quand il a fondé la marque. L'objectif principal était de prendre certaines des caractéristiques de ces montres de rêve et de trouver un moyen abordable de les implémenter dans une montre qui pourrait devenir une cible pour le collectionneur moyen.. Quand on y pense, qu'est-ce qui nous fait rêver dans le monde de Ferrier, Dufour ou Voutilainen? Evidemment pas le design. De toute évidence, il s'agit simplement de garde-temps (principalement vides de complications apparentes). Si vous recherchez un design fort dans l'horlogerie haut de gamme, il vaut mieux passer à MB & F ou URWERK.
Avec des montres sobres comme celles dont nous parlons, l'effet wow vient clairement du mouvement et de l'exécution faite à la main - les angles brillants et larges, les superbes rayures de Genève et les détails appliqués sur chaque pièce ( même les cachés ...). Avec Ophion, l'objectif était de produire des pièces qui donneraient au porteur une impression de facteur wow à une fraction du prix. Si vous regardez attentivement, la plupart des collectionneurs ont tendance à acheter dans la gamme de 1.000 / 3.000 Euros (parfois moins, parfois un peu plus). Habituellement, ce que vous trouverez ici est un mouvement ETA simple (mais robuste et précieux) - ou clone - avec une finition très industrielle. Pas dans l'Ophion ... au moins, le look et les spécifications du mouvement ne sont pas les mêmes ... du tout! Et c'est le merveilleux.
Côté design, l'Ophion OPH-960 est une montre plutôt élégante, simple et vintage. Rien dans l'esthétique ne vous conduit à penser quelque chose de différent de la plupart des montres de luxe abordables. Ce n'est pas choquant, ni mauvais. Cependant, après avoir regardé de plus près, vous commencerez à découvrir les détails - et ce, avant même de retourner pour voir le dos. L'Ophion OPH-960 prend l'option d'être une montre sobre mais bien faite mais sobre avec un design propre, élégant et minimaliste, vu de face. Ensuite, vous retournez au fond de la montre et vous découvrirez un superbe mouvement - avec cela, Ophion a tendance à appliquer la même approche que celle de Laurent Ferrier ou Philippe Dufour dans une gamme de prix beaucoup plus abordable (chers puristes, désolé pour la comparaison ... nous ne comparons pas les montres ici mais le concept.
Avec un tel concept en tête, ne vous attendez pas à ce que l'Ophion OPH-960 vous apporte des étoiles à première vue. Le boîtier est en acier inoxydable et présente un design fluide, élégant et impeccable - une partie centrale ronde, des pattes droites ajoutées, des flancs arrondis et des surfaces polies miroir, pour ainsi dire, un design très classique et satisfaisant sans rien de choquant. Il est sobre et propre et sera utilisable dans presque toutes les situations (sauf certaines occasions sportives hardcore - mais ce n'est pas le but ici). L'affaire mesure 42mm, ce qui pourrait être considéré comme légèrement trop grand compte tenu du look formel et de l'inspiration vintage.
À 42 mm, l'Ophion OPH-960 devient plus une élégante montre décontractée au quotidien qu'une montre habillée. Quelque chose que nous, les collectionneurs inconditionnels, les initiés et les nerds, voyons par défaut, mais qui donnera également l'occasion aux personnes ayant une collection restreinte d'avoir une montre plus polyvalente. 40mm aurait été mieux à coup sûr, mais le boîtier assez large ne rend pas l'Ophion handicapant non plus. Pour finir avec le cas, le profil 10.35mm reste assez mince pour l'assortir à une tenue d'affaires.
En passant au cadran, nous pouvons repérer plusieurs détails intéressants et agréables (compte tenu du prix bien sûr). Disponible en gris anthracite ou en argent, elle a une forme en dôme qui rappelle les montres habillées des années 1960. Les heures sont indiquées avec de bons index. Ils sont appliqués, polis et effilés. En outre, compte tenu de la forme en dôme du cadran, ils sont particulièrement agréables en regardant le cadran des côtés. Pour aider la visibilité pendant la nuit, la bride intérieure arbore de minces créateurs peints avec des matériaux lumineux. Une option élégante qui garde les index propres.
Ophion OPH-960Les aiguilles dauphines sont également simples dans leur conception (et remplies d'une fine bande de peinture lumineuse) et offrent une bonne lisibilité (le contraste entre les aiguilles polies et le cadran mat est très bon). Autour du cadran se trouve une piste minute, qui n'est étrangement pas sur la périphérie du cadran mais légèrement à l'intérieur. Même si visuellement agréable, cette option est plutôt étrange, car la fin de l'aiguille des minutes et les marqueurs ne correspondent pas. Comme mentionné, le cadran est disponible dans un ton anthracite granuleux ou une édition argentée plus brillante. Les deux cadrans peuvent être combinés avec un bracelet en cuir noir formel ou un bracelet en cuir marron clair plus décontracté (tous deux attachés à une boucle à ardillon générique, qui aurait pu être gravée avec le nom de la marque, pour une sensation plus luxueuse). Dans les deux cas, l'Ophion OPH-960 reste élégante et discrète, avec cette idée d'une montre sobre qui cache plus qu'elle ne montre ... ce qui nous conduit à la partie horlogère.
Alimentation de l'Ophion OPH-960 n'est pas l'ETA 2824 automatique classique ou son clone, le Sellita SW200. C'est en effet ce que l'on peut attendre d'une jeune marque, avec des montres à moins de 2.000 euros - et c'est même ce que vous pouvez attendre de TAG Heuer ou Longines. Ce que vous pouvez voir sur la photo ci-dessus est une réserve de marche de 5 jours, mouvement à remontage manuel, avec une forme vraiment intéressante: un Technotime TT 718, pour être précis. Avoir un mouvement interne signifierait une montre au prix ci-dessus. Cependant, le Technotime offre vraiment beaucoup. Tout d'abord, il dispose de deux barils pour 120 heures de réserve de marche (et l'avantage d'être plus régulier dans la fourniture du couple, par rapport à un grand canon unique). Ensuite, il fait 28.800 bph, ce qui le rend soi-disant précis. Il affiche les heures, les minutes et les secondes sur l'axe central et dispose d'un arrêt en second.
Aussi intéressant est la finition de ce mouvement. Comme dit, Miguel, le fondateur d'Ophion, rêvait de mouvements fabriqués par Laurent Ferrier ou Philippe Dufour. Ce qu'il a essayé ici, c'est d'appliquer un peu du goût de ces calibres, d'une manière très abordable bien sûr. Ce que vous avez sont vraiment de grands angles biseautés polis par diamant sur tous les ponts (faits par une machine et non à la main naturellement), vis et perlages bleuis thermiquement sur la plaque principale. Avec les courbes agréables des ponts, cette finition est (encore une fois, compte tenu du prix) extrêmement agréable et donne l'occasion à des collectionneurs moyenspour profiter d'une petite tranche du plaisir apporté par les montres ultra-haut de gamme. Alors que les coûts sont maintenus, la joie visuelle est certainement là. Il est assez rare dans de telles montres d'avoir la possibilité de profiter de la vue sur un mouvement technique et bien fini. Encore une fois, voir ces angles chanfreinés brillants qui contrastent avec les surfaces mates des ponts (avec un grain droit) fait partie du plaisir de la Haute Horlogerie. Et même si l'Ophion OPH-960 est loin de cette catégorie, il apporte certaines de ces fonctionnalités à des gens normaux . Bien joué!
Vous nous connaissez ici, à Monochrome-Watches. Nous aimons l'horlogerie haut de gamme, la finition à la main, la créativité et les nouvelles marques. Cependant, nous avons tendance à garder le silence quand il s'agit de nouveaux entrants, car leurs concepts sont souvent principalement axés sur le design et tendent à être alimentés par de simples mouvements mécaniques (lorsqu'il ne s'agit pas de mouvements à quartz). Il n'y a rien de mal à cela (tout le monde a besoin de vivre et de créer des projets) mais ce n'est pas ce que nous voulons partager avec vous. Appelez-nous chic ou fermé si vous voulez mais nous préférons les montres avec un mouvement intéressant.
L'Ophion OPH-960 nous a surpris - dans le bon sens! L'idée d'avoir une montre élégante et discrète avec un mouvement bien conçu et bien fini nous a attiré. Le concept est devenu encore plus clair quand Miguel a expliqué les raisons derrière cela. Amener à la moyenne des collectionneursune partie du plaisir des montres ultra-haut de gamme avec un prix abordable est quelque chose qui est vraiment une proposition attrayante. Maintenant, nous devons dire que la montre elle-même n'est pas parfaite. L'affaire est un peu trop grande à nos goûts et il y a quelque chose d'étrange avec la piste minute. Cependant, après avoir retourné la montre, nous avons pardonné les défauts. Les montres Ophion sont en quelque sorte égoïstes, avec un design qui, franchement, ne dévoile pas grand-chose de ce que vous avez au poignet autant du plaisir horloger caché et réservé au porteur d'apprécier. Ce concept nous parle - surtout à 1.580 Euros (TTC) .
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Porsche Chronotimer Series Series 1 - Examen complet de The Stealth Chronograph (photos en direct, spécifications et prix)
Posted on mercredi, janvier 24, 2018 at 9:44 AM by Chopard montre
Le Porsche Design Studio à Zell-am-See, en Autriche, est identifié avec un design clair, intemporel et unique qui est la marque de fabrique de tous les produits Porsche Design Group. L'une des séries de produits les plus importants et les plus influents nés ici sont les garde-temps. Traditionnellement, les créations issues de cet atelier comprenaient une vision claire de la création d'un instrument de précision pur et intemporel. Du choix des matériaux à la conception globale, Butzi Porsche a réussi à piloter avec précision entre fonctionnalité et luxe. Cette philosophie du design est toujours présente dans la nouvelle série de chronographes présentée cette année. Aujourd'hui sur Monochrome, nous passons en revue la Porsche Design Chronotimer Series 1 en noir mat.
Avec la Chronotimer Series 1, Porsche Design présente des montres chronographes influencées par les légendaires icônes Porsche Design produites en 1972 et 1978; En substance, nous avons affaire à une fusion de ces garde-temps construits à partir des meilleurs matériaux avec les normes les plus élevées. Tout d'abord, le Chronographe 1, introduit en 1972, était un chronographe sport révolutionnaire. Audacieuse dès ses débuts et en même temps simple dans son design, cette montre a fait sensation. Le chronographe 1 a été la première montre qui a défié le design traditionnelqui existait dans les chronographes jusqu'à ce point. Il est devenu un classique de style en raison de son apparence: il était noir, quelque chose qui n'avait jamais vu auparavant. Mais non seulement la couleur de la montre était révolutionnaire. C'était toute la montre-bracelet elle-même. Butzi Porsche, épousant l'esthétique du Bauhaus, a conçu une montre-bracelet très fonctionnelle qui allie à la fois fonctionnalité et esthétique. Rien n'était là pour la décoration.
En 1978, Butzi Porsche écrit encore un autre chapitre de l'histoire de l'horlogerie avec son design extraordinaire, avec un chronographe entièrement en titane: l'IWC de Porsche Design (référence 3700). Les chronographes avaient été lourds et encombrants jusqu'à ce point. Le traitement du nouveau matériau, le titane , a permis au concepteur de construire une pièce d'horlogerie légère et compacte, tout aussi durable et précise que ses prédécesseurs en acier inoxydable. Par conséquent, le professeur Porsche a encore une fois changé l'industrie horlogère, établissant une nouvelle référence.
Ferdinand Alexander Porsche était l'un des grands concepteurs du 20ème siècle. Il a conçu l'une des voitures de sport les plus reconnaissables et légendaires du monde; la Porsche 911. Dans tout ce qu'il a imaginé, il a essayé d'installer les principes de base du mouvement Bauhaus orné d'un zeste de luxe et d'unicité. Par conséquent, il a réussi à mélanger de nouveaux matériaux, technologies et élégance fonctionnelle dans un design contemporain iconique vraiment exclusif qui a résisté au temps en étant classique et moderne et somptueusement opulent en même temps. Ses différentes créations de montre-bracelet prouvent notre point de vue ainsi que la Porsche Design Chronotimer Series 1, que nous allons examiner
Les Porsche Design Chronotimer Series 1 sont entièrement développées par Porsche Design Timepieces AG, basée à Soleure (Suisse) - et sont également fabriquées en Suisse. Les lunettes sont disponibles en noir, en titane ou en or rose 18 carats. Le cadran se décline également en de nombreuses saveurs: noir, carbone ou bleu profond, tandis que le cuir de haute qualité, le tissu high-tech et le caoutchouc sont les choix de l'acheteur en matière de sangles; bien sûr, un bracelet en titane est également disponible (tout peut être vu ici, dans l'article que nous avons publié lors de l'introduction de la montre ).
Le Chronotimer 1 que nous avons eu pour notre revue est le tout noir avec le bracelet assorti et, certes, c'est une montre très particulière ... à première vue ce que vous voyez est tout simplement simple et sans cloches, rien! Cependant, lorsque vous commencez à voir le chronographe dans votre main, vous réalisez que son aspect austère est ce qui le rend tout à fait unique. Il semble que l'héritage de Butzi se perpétue à Zell-am-See. Ses dimensions - 42 mm de diamètre et 14,6 mm de hauteur - signifient qu'il s'agit d'un chronographe relativement volumineux et encombrant par les termes classiques. Il est grand car il est assez long (l'espacement entre les crampons et les crampons est supérieur à la moyenne). Cependant, son allure furtive et son poids rendent la maniabilité du Chronotimer très confortable.
L'affaire est faite de titane qui est microbillé de verre avec revêtement noir. Porsche Design finit le Chronotimer avec ce procédé parce qu'il est un moyen efficace d'augmenter les propriétés de fatigue des pièces métalliques et des surfaces (le boîtier de la montre) et offre une résistance à la fissuration par corrosion sous contrainte. Les billes de verre sont très dures et légères, ce qui produit une couche de résidus de grande ampleur tout en laissant une surface lisse. Par conséquent, l'avantage est une montre qui peut résister à un abus, tandis que la couleur noire crée un résultat visuellement attrayant qui empêche la tradition du premier chronographe noir dans l'histoire.
Le Chronotimer intègre également une échelle tachymétrique sur la lunette et possède une couronne vissée puisque la montre est étanche à 5 Bar. Enfin, il dispose d'un verre saphir antireflet convexe, résistant aux rayures et à double couche à l'avant et d'un fond vissé avec un verre saphir teinté noir à l'arrière. Personnellement, je pense que cette option est très astucieuse puisque je me suis souvent pris à admirer l'ETA / Valjoux 7750 dans toute sa splendeur.
Le cadran du Chronotimer reste en harmonie avec le boîtier et avec le caractère de la montre dans son ensemble. C'est un cadran simple et simple avec de jolis petits détails, mais il reste très fonctionnel et lisible. Le cadran noir mat en verre soufflé a un anneau de chapitre brossé avec des chiffres blancs mates. Les indices sont blancs et gris tandis que le logo Porsche Design est très poli. Ce qui domine le cadran du Chronotimer, ce sont les deux sous-cadrans centraux; nous pouvons voir une asymétrie entre le sous-cadran des secondes constantes à 9 heures et les sous-cadrans de 30 minutes et 12 heures qui sont placés à 12 heures et 6 heures. Ces deux sont sensiblement plus grands et ils sont circulaires brossés avec des bords polis. En activant les fonctions du chronographe, l'utilisateur Chronotimer a une lisibilité parfaite du temps écoulé. Donc,
Le cœur du chronographe est le classique ETA / Valjoux cal.7750. Basé sur le manuel Valjoux 7733, le 7750 a été l'un des premiers mouvements conçus à l'aide d'un ordinateur au début des années 1970. Il utilise un module d'enroulement automatique attaché au sommet du mouvement, enroulant dans une direction au moyen d'une seule roue de double-clic. Le 7750 est de 13,25 lignes (30 millimètres), d'une épaisseur de 7,9 millimètres et bénéficie d'une réserve de marche de 42 heures (48 heures dans notre cas puisque les techniciens de Porsche Design ont retravaillé le calibre). Utilisant au départ 17 rubis, les versions actuelles en utilisent 25. Une montre actionnée par ETA / Valjoux 7750 se caractérise par son action de poussoir plutôt rigide et par l'oscillation familière du rotor lorsqu'il tourne à l'intérieur de la montre - et dans notre cas, J'ai vécu les deux. Les poussoirs ont une sensation raide mais très positive lorsqu'ils sont pressés et parfois les Chronotimer semblent devenir actifs dans mon poignet. Personnellement, j'adore l'effet «wobble» 7750 classique. Cela me rappelle constamment le fonctionnement interne d'une montre-bracelet purement mécanique.Porsche Design Chronotimer série 1 mat noir
Ce calibre légendaire fonctionne à 28.800 bpm (les premières éditions ont fonctionné à 21.600 bpm) et il a une grande réputation d'être extraordinairement dur avec un mécanisme à remontage automatique presque indestructible. Sa mise en page est simple et offre une grande lisibilité. Nous pouvons observer les petites secondes à 9 heures, le compteur de 30 minutes à 12 heures, le compteur de 12 heures à 6 heures et la fenêtre de date avec fonction de réglage rapide à 3 heures. Ici, comme nous l'avons montré précédemment, les deux sous-cadrans du chronographe sont beaucoup plus gros pour une meilleure lisibilité. En outre, le calibre, qui peut être vu à partir du verre saphir arrière ouvert est fini avec des normes élevées - avec un rotor qui a intégré le logo Porsche Design. En ce qui me concerne, un détail soigné et chic.
Enfin, la montre est dotée d'un bracelet en titane microbillé de verre avec revêtement noir et d'une double boucle déployante à bouton-poussoir. D'abord et avant tout, le bracelet correspond parfaitement au caractère de la montre. Il est grandement exécuté, et très confortable au poignet. Bien que Porsche Design offre la série de montres Chronotimer avec un certain nombre d'options de qualité, je pense qu'il est impératif de porter la montre sur son bracelet. Il adore beaucoup le caractère furtif du chronographe et c'est un combo très impressionnant fonctionnellement et visiblement.
Il y a un vieux dicton à propos des avions qui, si ça a l'air bien, vole bien. Je pourrais dire que cette devise s'applique dans notre cas aux chronographes Chronotimer 1. La montre est très attrayante dans sa forme austère et très luxueuse dans son caractère strict. Comment quelqu'un fusionnera ces éléments pourrait être difficile mais dans notre cas l'exception définit la règle. Cette montre est très agréable à porter et durera toute une vie, comme toute montre mécanique de qualité, car les matériaux choisis et la façon dont ce chronographe est construit sont de qualité supérieure.
Le caractère et l'éthique de cette montre spécifique sont pour moi au moins sa plus grande force et sa plus grande faiblesse. D'une part, nous avons un garde-temps avec une raison d'être claire et définie : un chronographe conçu pour être un instrument de précision pur et intemporel dans lequel chaque nuance de conception suit une raison spécifique. D'un autre côté, à notre époque, cela pourrait sembler à certains comme une manière trop simpliste de l'éthique du design. Cependant, je dirai que les choses simples sont les plus complexes après tout. Dans notre cas, il y a tellement de choses à découvrir si vous commencez à porter et à vivre avec la montre dans vos activités quotidiennes.
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Hanhart Pioneer Monocontrol - La quintessence de la fraîcheur - Revue complète (historique, photos live, spécifications et prix)
Posted on mercredi, janvier 24, 2018 at 9:44 AM by Chopard montre
L'un des traits les plus durables de l'industrie horlogère ces dernières années est le design New-retro. Ce principe est la tendance à créer quelque chose de nouveau qui n'est pas exactement nouveau mais qui suit plutôt le passé. Cette stratégie industrielle / marketing équilibre dans la plupart des cas innovation et tradition. L'héritage historique d'un produit est fusionné avec de nouveaux matériaux et une construction moderne afin de créer quelque chose de désirable qui possède une aura différente, peut-être plus raffinée et romantique. Comme tout dans la vie, cette stratégie a ses avantages et ses inconvénients alors que nous pouvons souvent voir des entreprises essayer de créer un produit de ce genre à partir de rien. Dans notre cas, nous allons passer en revue un chronographe militaire très important avec une originalité incomparable. Presque chaque entreprise horlogère a aujourd'hui une offre de chronographe de pilote. cependant, peu de modèles ont le pedigree de celui que nous allons examiner. Hanhart est une entreprise qui produit toujours ses chronographes flieger emblématiques avec des matériaux et des calibres modernes, ainsi les acheteurs potentiels peuvent profiter d'une montre qui peut être portée tous les jours, qui est mécaniquement fiable tout en possédant l'aura des premiers chronographes militaires de la Seconde Guerre mondiale. Le Hanographer Pioneer Monocontrol est véritablement l'un des chronographes militaires archétypaux de l'histoire des montres.
Tout d'abord, nous devons répondre à l'essence fondamentale du chronographe d'un pilote et comment il a été utilisé à l'époque, sur les champs militaires et dans les airs. La première réponse qui me vient à l'esprit est que les pilotes avaient besoin d'un garde-temps fiable pour les aider à naviguer à la navigation à l'estime ou en utilisant des «phares» radio. Pendant la Seconde Guerre mondiale, une boussole et une montre en conjonction avec des tableaux de vol et des règles à calcul ont été les outils pour le commerce. Une façon plutôt simplifiée pour les pilotes était d'utiliser la formule "distance = vitesse x temps". Si nous prenions comme acquis qu'un pilote connaissait sa vitesse, il pouvait utiliser son garde-temps précis et fiable afin de vérifier le temps, donc une position de Dead Reckoning pouvait être calculée et marquée. À partir de ce moment,
Une autre situation où le chronographe pourrait être utilisé pour aider la navigation était en utilisant des "phares" radio qui envoient un signal à intervalles fixes. Tout simplement, l'opérateur pouvait chronométrer l'intervalle d'un signal donné afin d'identifier la balise, puis il pouvait marquer le gisement de la balise sur sa carte et tracer une ligne pour trouver le gisement de cette balise exacte. D'autres moyens pourraient également être utilisés tels que la méthode «cross-cut» ou l'utilisation d'un «émetteur boussole». Dans tous ces cas, un instrument de mesure du temps était primordial. Les avions avaient des horloges de cockpit donc les pilotes pouvaient les utiliser, cependant une sauvegarde fiable n'est jamais un luxe, et la montre-bracelet comme nous l'avions déjà prédit avait sa signification et pourrait être utilisée dans des situations de sauvetage. La société Hanhart a été fondée en 1882 à Diessenhofen, en Suisse, par Johann Adolf Hanhart et, en 1902, l'usine a déménagé à Schwenningen, en Allemagne, considérée alors comme le centre de fabrication d'horloges allemandes. Willy Hanhart, le fils du fondateur de l'entreprise, a contribué à la renommée de l'entreprise. Jusqu'alors, les chronomètres venaient exclusivement de Suisse à des prix exorbitants. Ainsi, Willy Hanhart, irrité par cela, a décidé de se spécialiser. Hanhart est devenu très respecté pour la production de certains des meilleurs chronographes, montres-bracelets et jauges et instruments professionnels.
En 1938, la société a révélé le chronographe à simple poussoir calibre.40 - cette montre-bracelet est l'ancêtre de la montre que nous allons revoir ici. Le célèbre calibre.41 et les modèles Tachy Tele suivirent l'année suivante et à partir de ce moment-là, les chronographes Hanhart furent utilisés par les officiers de marine Stuka bombardier plongeur et les pilotes Jagdflieger de la Luftwaffe allemande. Le Luftwaffe Flieger-chronograph a été produit par Hanhart et Tutima (qui s'appelait alors UROFA-UFAG). Hanhart a été le premier en 1938 et Tutima a suivi en 1941. L'éthique de conception de la montre a été un succès instantané et son utilisation par les pilotes de combat dans ces jours sombres de la Seconde Guerre mondiale, en parallèle avec les caractéristiques du chronographe incorporé, a contribué à créer un montre d'aviation emblématique.
Hanhart a produit deux versions (plus une). Le seul calibre pousseur.40 et le calibre flyback à double poussoir.41 - et nous avons également eu le modèle Tachy-Tele, qui a incorporé des échelles télémétriques rouges sur le cadran (utilisé pour les canons navals par la kriegsmarine). Le calibre.40 était un chronographe à remontage manuel avec deux compteurs. Celui à 9 heures était le cadran de 60 secondes et celui de 3 heures le cadran de 30 minutes. C'était un seul calibre poussoir avec un ressort de Breguet et une tige d'une montre de poche. Il avait 17 joyaux et a battu à 18 000vph. Le double poussoir asymétrique Calibre.41 qui suivit en 1939 eut une complication flyback - extrêmement utile pour les pilotes, comme on le voit avec le Breguet Type XX .
Ces chronographes ont plusieurs traits communs: cadrans noirs avec chiffres arabes (amélioration de la lisibilité et création d'un cadran épuré), compteur de 30 minutes, aiguilles poire squellete, poussoirs asymétriques et lunette tournante (bien que des versions n'existent pas). Une caractéristique malheureuse de ces montres était leurs boîtiers en laiton nickelé; De l'acier de bonne qualité était nécessaire ailleurs. Par conséquent, ces spécimens originaux peuvent être trouvés aujourd'hui dans un état terrible. Une autre caractéristique a été le bouton de chronographe de couleur rouge utilisé, marque distinctive qui caractérise Hanhart depuis que la société a présenté ses premiers chronographes en 1938. Le bouton a été peint pour empêcher les pilotes de mettre à zéro involontairement le temps d'arrêt. Cependant, il y a une légende derrière cela et comme toujours il y a une femme impliquée.
Il déposa un baiser amoureusement sur son front alors qu'elle dormait avant de quitter l'appartement. Alors qu'il regardait sa montre Hanhart dans le hangar, un sourire passa sur ses lèvres: elle avait peint le bouton avec son vernis à ongles rouge pour qu'il pense toujours à elle et revienne sain et sauf ...
Après la guerre, Hanhart continua à produire des montres pour les alliés, en particulier les forces armées françaises, puisque la région de la Forêt-Noire, où se trouvait Hanhart, faisait partie de la zone d'occupation française. Dans le cadre des paiements de réparation allemands à la France, les montres ont été produites par Hanhart sous le nom Vixa ( Type 20 ) pour l'armée française. En 1956/7 Hanhart a été autorisé à revenir à faire leurs propres montres signées, et a continué à faire le Fliegerchronograph pour la Luftwaffe & Kriegsmarine. Deux variantes produites, le 417E avait un boîtier en laiton et le -ES avait un boîtier en acier inoxydable. Le 417 en tant que chronographe émis a été de courte durée, et en 1958, le Hanhart a été remplacé par le Junghans-J88 comme BUND émis tandis que plus tard les chronographes de Heuer, Orfina-PD, Tutima, Arctos et Tengler suivi. Ici, nous devons mentionner deux choses. Tout d'abord, le design de Fliegerchrono de Hanhart a été très influent puisqu'il a créé un éthos de conception spécifique que de nombreux fabricants ont suivi pour leurs chronographes militaires et aéronautiques. La Vixa et la création du classique Breguet Type 20 ainsi que la transformation de l'AVI Breitling (histoire Partie 1 - Partie 2 - Partie 3 ) après la guerre est peut-être l'élément le plus important qui prouve que cette conception et configuration de l'aviation chrono des chronographes les plus emblématiques de l'aviation. Deuxièmement, le modèle 417 ES était le chronographe de choix du King of Cool. Le grand Steve McQueen portait presque religieusement un chronographe Hanhart. Je repose mon cas !!!! Le Hanographer Pioneer Monocontrol évoque le modèle calibre.40 de 1938. Son boîtier est légèrement mis à jour à 42 mm alors qu'il a une taille de 14,8 mm et une taille de crosse de 51 mm; Dernier point mais non le moindre, l'espacement des pattes est de 21 mm. Le Hanchester Pioneer Monocontrol est très bien équilibré au poignet et en fait il porte plus petit que ses dimensions suggèrent. Le design est très austère et l'étui est très bien brossé avec une énorme couronne signée qui a une bonne sensation et une bonne adhérence. Également à l'extérieur, il y a deux caractéristiques Hanhart définissant, le poussoir unique rouge et la lunette cannelée. La seconde main sur le Hancom Pioneer Monocontrol ne peut pas être redémarrée car toutes les fonctions chrono sont exécutées par le seul bouton poussoir (Start-stop-zero). Quelqu'un pourrait penser que c'est assez archaïque mais il y a une logique derrière cette configuration. Un chrono à un bouton est presque parfait pour naviguer et mesurer les distances tout en effectuant une navigation à l'estime sur la mer excluant toute possibilité de navigation défectueuse en supprimant le besoin d'un bouton zéro supplémentaire. Cockpits à l'époque étaient des environnements très occupés et bondés. Le poussoir incorpore également un capuchon en céramique rouge comme un avertissement aux pilotes et si on regarde de près, il est placé à un angle plus large et assez proche de la patte que normalement. Ce positionnement donne au poussoir plus de jeu et de manière ergonomique, cela aide beaucoup.
Hanhart, pour être aussi original que possible, a redessiné le calibre en plaçant un grand levier de changement responsable de la troisième frappe sur la came chrono. La came est également modifiée de sorte qu'une dent supplémentaire est placée à son niveau le plus bas, contrôlant ainsi non pas deux mais trois fonctions. La lunette cannelée est une autre caractéristique du Handon Pioneer Monocontrol. Il est bidirectionnel et très facile à tourner avec un point d'origine rouge, qui peut être utilisé pour marquer un événement temporel spécifique - un détail visuellement agréable et très fonctionnel que j'ai trouvé très utile moi-même dans mon temps avec la montre. Dernier point mais non le moindre, le fond du boîtier est tout à fait en ligne avec le caractère militaire / aviation de la montre.
Le cadran suit la conception générale de ses ancêtres, mais avec des éléments qui le modernisent beaucoup. La disposition de bi-compax est parfaitement équilibrée avec divers texturing et stamping. Il y a deux choix, le noir et l'argent et bien que je préfère un cadran noir, j'ai été surpris par la façon dont l'argent reflète la lumière - qui, en plus du verre saphir antireflet, crée une expérience visuelle exceptionnelle pour le propriétaire du Hanhart Pioneer Monocontrol. L'impression sur le cadran est assez superbe avec des chiffres arabes remplis de matériel vert Luminova, ce qui pourrait être mieux à mon avis.
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Chopard ressuscite Ferdinand Berthoud avec la Chronométrie Ferdinand Berthoud FB1 - Revue avec historique, photos live, spécifications et prix
Posted on mercredi, janvier 24, 2018 at 9:44 AM by Chopard montre
Dans l'industrie horlogère, il existe peu de noms emblématiques. Des contemporains comme Philippe Dufour ou François-Paul Journe , mais surtout des noms anciens mais très célèbres comme Abraham-Louis Breguet. Un autre pourrait être un peu moins connu, mais sa vie professionnelle a également conduit à de véritables innovations et plusieurs chefs-d'œuvre: Ferdinand Berthoud. Ce nom oublié depuis longtemps est sur le point de revivre, car Chopard Group (qui le possède depuis quelques années) vient de renouer avec le concept et la production de montres de marque "Ferdinand Berthoud", avec une première montre impressionnante, le Chronomètre FB1. Vue d'ensemble
Ferdinand Berthoud Chronomètre FB 1 - humeur de viQuand il s'agit de l'utilisation des anciens noms dans l'horlogerie moderne, nous avons tendance à être, au début, sceptiques. Nous avons vu tant de noms intéressants, salués par les collectionneurs de montres anciennes, déterrés du passé avec des résultats qui ont tendance à être ... discutables. En utilisant un nom ou une marque célèbre, juste pour des raisons de marketing, avec des montres à quartz bon marché est, malheureusement, assez commun. Cependant, de temps en temps, de vieux noms célèbres sont utilisés avec beaucoup de soin et imprimés sur le cadran des montres intéressantes. Prenez par exemple Pierre Jaquet-Droz, ressuscité par Swatch Group avec les montres modernes Jaquet Droz . Il en va de même pour John Arnold, un nom qui subit une nouvelle vie avec les montres Arnold et Son compliquées et superbement finies . Cela pourrait aussi fonctionner pour Breguet, que Swatch Group a totalement réaménagé depuis son rachat en 1999 (même si la marque n'était pas morte et était entre les mains de Chaumet dans les années 1970 et 1980).
Avec ces exemples en tête, nous sommes face à deux situations: des noms historiques trop souvent utilisés par des personnes indélicates sans respect des traditions et de l'histoire ou, quelques succès qui montrent l'importance d'être fidèle à un riche passé. C'est pourquoi, quand Choaprd Group a annoncé la renaissance d'un grand nom tel que Ferdinand Berthoud, nous étions pleins de doutes - et ce, même si nous avons un grand respect pour la production de Chopard et surtout de la collection LUC. Cela pourrait bien être un succès total ou un échec total. Mais ce sera la deuxième partie de cet article, quand nous verrons de plus près le Ferdinand Berthoud FB1 Chronomètre. Premièrement, nous devons comprendre qui était Berthoud et quelles sont ses réalisations. Ferdinand Berthoud (1727-1807) devint célèbre en 1753, quand il obtint officiellement le titre de Maître Horloger - probablement le summum de sa carrière. Né à Val-de-Travers (dans le canton de Neuchâtel en Suisse), Ferdinand Berthoud s'installe rapidement à Paris, à l'âge de 18 ans, pour étudier l'horlogerie et l'horlogerie. Après plusieurs années de formation et d'érudition, il a été reconnu comme un horloger vraiment talentueux. en 1752, il présenta à l'Académie une horloge à équations longues, considérée comme très ingénieuse. Ce fut le point de départ de sa carrière de chercheur. À l'âge de 26 ans, en 1753, le roi de France ordonne qu'il soit nommé maître , titre qui lui permet d'ouvrir son propre atelier à Paris.
En 1754, Ferdinand Berthoud soumet à nouveau ses inventions à l'Académie. L'un était son premier projet d'horloge marine. Les autres, examinés et approuvés par les universitaires, étaient aussi des systèmes d'équation. Berthoud avait des intentions claires. Non seulement il voulait être un inventeur et un horloger, mais il avait aussi le désir d'être un scientifique avec le désir de transmettre ses idées. Il a écrit plusieurs essais, traités et livres, certains étant certains ayant un désir de popularisation (comme L'Art de regler de et conduire les Pendules et les A l'usage Montres de Ceux qui ne ont d'horlogerie Aucune Connaissance -. La l'art d'opérer et de régler les horloges et les montres, à l'usage de ceux qui ne connaissent pas l'horlogerie).
Ferdinand Berthoud a également continué à créer des horloges et des montres de poche. Il a créé plusieurs horloges marines (chronomètres de marine N ° 6 et N ° 8) qui ont permis de mesurer les longitudes à moins d'un demi-degré, à bord de plusieurs bateaux français. Après des essais en mer réussis des chronomètres de marine N ° 6 et N ° 8, Ferdinand Berthoud a été commissionné comme " Horloger Mécanicien du Roi et de la Marine " - Horologiste-mécanicien du Roi et de la Marine - et a reçu un commandement royal pour 20 marins chronomètres pour l'amirauté française.
L'horloge marine MM n ° 6, datée de 1777 et conservée au musée Chopard LUCEUM à Fleurier (que vous pouvez voir sur la photo ci-dessus) a été le point de départ de la résurrection du nom "Ferdinand Berthoud" et une grande source d'inspiration poursuite de la collecte à venir (et pour le Chronomètre FB1). Ce renouvellement du nom est l'initiative du coprésident de Chopard, Karl-Friedrich Scheufele, qui a acquis le nom en 2006. Cependant, il a fallu du temps à l'équipe de Chopard Group pour relancer ce nom, comme la famille Scheufele (propriétaire de Chopard depuis 1963) voulait rester proche de l'esprit originel et respecter l'histoire et l'héritage d'un tel nom. Avec la nouvelle collection, l'objectif était d'imaginer les montres que Berthoud aurait pu concevoir en 2015 et de ne plus recréer les mêmes horloges / montres. cependant, A première vue, la Chronométrie Ferdinand Berthoud FB1 est proprement surprenante. Une forme octogonale, un grand diamètre, un mélange d'indices de design anciens et modernes. Cependant, l'initiative derrière elle est légèrement plus complexe et assez bien pensée. Bien sûr, il y a du travail de designer ou du marketing derrière la montre (la réalité est simple: ils doivent être vendus ...) mais pas seulement. Il s'avère que Chopard Group - en fait Mister Scheufele et une petite équipe dédiée - a pris le temps de concevoir quelque chose de cohérent et approprié - et le résultat est une montre complexe, avec un joli mouvement et des caractéristiques intéressantes.
Ferdinand Berthoud Chronometre FB 1 - boîtier en or rose pleineParlons d'abord de ce design - pourquoi ce grand boîtier octogonal avec un cadran rond? Comme sur le cadran baptisé Berthoud, cette Chronométrie Ferdinand Berthoud FB1 devait clairement s'inspirer des chronomètres de Marine (c'est le cas pour le mouvement et l'affichage) ainsi que Marine en général (pour l'idée générale et le design) . Deux inspirations peuvent être vues. Le premier semble naturel (et déjà tête à PP ou AP, pour ne pas les nommer ...): hublots (les ouvertures sur les côtés d'un navire militaire). La seconde est plus subtile mais fait directement référence à l'œuvre de Berthoud. Le FB1 s'inspire des chronomètres de marine développés par le maître horloger suisse, et en particulier de leur système de suspension à cardan typique des chronomètres de bord,
Dans la Chronométrie Ferdinand Berthoud FB1, le mouvement et le cadran sont d'abord enveloppés dans un conteneur central étanche. Ensuite, plusieurs modules sont ajoutés, comme deux éléments en or vissés sur les flancs et des pièces au milieu des ergots, pour aboutir à cette forme octogonale. Ces côtés octogonaux s'ouvrent sur quatre hublots latéraux en saphir (vous avez maintenant la deuxième inspiration) qui permettent de voir plusieurs parties du mouvement.
La Chronométrie Ferdinand Berthoud FB1 mesure un grand 44mm x 13mm. Il est disponible en deux versions, une en or rose 18 carats, avec cadran noir et inserts en céramique noire entre les pattes ou en or blanc 18 carats, avec cadran gris ruthénium et inserts en titane entre les pattes. Malgré les dimensions, le FB1 est facile au poignet et ne s'est jamais senti énorme ou intrusif pendant que je l'avais avec moi. L'intégration des pattes et le placement de la sangle permet de l'équilibrer au poignet. Le deuxième aspect surprenant est le fait que cette forme octogonale devient secondaire une fois au poignet, car la lunette ronde prédomine. C'est certainement une montre audacieuse et inhabituelle, avec une présence énorme et un certain caractère, mais d'un autre côté elle reste assez subtile. Passer à l'affichage maintenant. Le Chronométrie Ferdinand Berthoud FB1 dispose de 3 indications distinctes (avec deux d'entre eux ayant une importance technique particulière). L'accent est clairement faite sur la trotteuse, qui prend fièrement place, seul, au milieu du cadran. Ne pas oublier que l'inspiration est des horloges marines et donc la précision, expliquant la nécessité d'une seconde main surdimensionné et plus petites indications heures et minutes, à la fois placé dans un décentrage sous-cadran à 12. Cette combinaison d'une seconde main surdimensionné et indication de plus petite heure est commune dans les montres à thème marin. Le cadran brossé montre enfin une troisième indication: la réserve de marche (et comme la seconde main, il cache une caractéristique technique intéressante). Cet indicateur est directement gravé sur la plaque principale du mouvement.
Les aiguilles sont, selon l'édition choisie, réalisées en or rose (édition or rose / noir) ou bleuie (édition or blanc / titane). Tous utilisent des formes traditionnelles de Ferdinand Berthoud, avec des flèches et de longs contrepoids, mais dans une approche plus moderne. Toutes les inscriptions sur le cadran sont imprimées ou gravées avec la même police originale - assez élégante pour être vraie. La bride intérieure qui affiche la seconde est faite de cristal de saphir et de graduations de style antique sportif, où les chiffres sont séparés par une ligne (comme la plupart des chronomètres de marine).
Comme dit précédemment, deux de ces indications sont liées à des caractéristiques mécaniques intéressantes, ce qui nous conduit à la partie importante: le mouvement, au nom du calibre FB-T.FC. Ce calibre est loin d'être simple, car il comporte plusieurs complications et dispositifs chronométriques, comme une fusée-chaîne "volant" à force constante, un tourbillon, une trotteuse à entraînement direct, une réserve de marche innovante et une architecture spécifique, la construction scolaire avec la technologie moderne
L'ensemble du calibre FB-T.FC comprend 1 120 composants (la plupart d'entre eux sont dans la chaîne) dans un diamètre de 35,50 mm et une épaisseur raisonnable de 8 mm. Il montre un design spécifique appelé " construction de piliers ""(Quelque chose utilisé dans l'horloge antique et qui est encore utilisé par quelques fabricants allemands). Au lieu d'avoir des plaques et des ponts usinés avec des creux pour supporter les éléments mécaniques (comme les barillets, le rouage ou les différentes roues), la platine et les ponts sont ici plats et séparés par des piliers en titane fixant les ponts à la plaque . Les parties mobiles du mouvement sont placées entre ces deux plaques plates, assurant une construction solide et durable. Ensuite, vous pouvez voir la couleur chaude des ponts, qui sont en maillechort - aussi appelé argent allemand, même s'il n'est pas en argent - encore une fois une explosion du passé, comme la plupart des mouvements sont maintenant faits en rhodium- laiton plaqué.
La finition du mouvement, ainsi que la conception globale, est faite avec beaucoup de soin. La disposition est équilibrée et symétrique, avec la fusée et le canon sur le dessus et la cage du tourbillon dans la moitié inférieure. Toutes les pièces sont finies à la main, avec des angles biseautés polis, du grainage droit, du perlage sur la platine ou des pièces en acier poli noir (voir le pont en forme de flèche du tourbillon). La cage du tourbillon est aussi impressionnante, aussi très ouverte et légère, ainsi que très grande.
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Tudor Black Bay Lunette noire / Triangle rouge 79220N - EXCLUSIVITÉ REVUE DES MAINS (photos en direct, spécifications et prix)
Posted on mercredi, janvier 24, 2018 at 9:44 AM by Chopard montre
Le Tudor Black Bay est sans aucun doute une histoire à succès. Vous ne pouvez pas nier sa beauté, sa qualité ou son sang-froid. Nous l'avons aimé à première vue ici, sur Monochrome-Watches, que ce soit dans sa première exécution Bourgogne / Red 79220R et encore plus avec l' édition Midnight Blue 79220B , avec sa palette de couleur plus discrète. Avec les dernières nouveautés de la marque ( Pelagos & North Flag ), nous craignions que Tudor ne continue pas l'évolution de la Black Bay - mais heureusement, ils ne l'ont pas fait, et nous avons maintenant une nouvelle édition, la Tudor Black Bay Lunette noire / Triangle rouge ref. 79220N. Et voici notre examen exclusif exclusif.
Eh bien, c'est clairement présomptueux de notre part. Bien sûr, nous ne l'avons pas conçu et nous n'avons pas participé à la conception de ce nouveau Triangle Noir Tudor Black Bay / Triangle Rouge 79220N. Cependant, revenons quelques semaines avant Baselword 2014. Si vous lisez régulièrement notre magazine, vous savez sans doute que nous AIMONS essayer de prédire quelles montres Rolex ou Tudor présenteront à la Foire de Bâle. Ainsi, début 2014, nous avons fait cet article, où nous avons essayé de deviner les montres que Tudor pourrait éventuellement présenter à Baselworld 2014 . Et devine quoi…? Il y avait une lunette noire Tudor Black Bay (et un bleu Pelagosaussi, qui a été lancé cette année). Sauf sur les petits détails (le triangle rouge), notre maquette de photoshop est 100% fidèle à la montre que nous allons revoir. Eh bien Tudor, si vous êtes à l'écoute et que vous avez besoin de designers pour vos montres dans le futur? Nous pouvons vous aider ... tout blague à part, bien sûr nous n'avons pas participé à la création de la nouvelle Black Bay 79220N mais ... rêvons un peu et laissons nous penser que nous avons donné l'idée à Tudor (juste un peu) ... Fondamentalement, il n'y a pas de grands changements sur cette édition du Tudor Black Bay. Dans notre esprit, c'est une combinaison d'éditions existantes: l'affaire et le cadran de Bourgogne Rouge 79220R équipé de la lunette de l' unique Tudor Black Bay One ref. 7923/001 fait pour Only Watch 2015 . Comme le reste de la collection Heritage, le Tudor Black Bay s'inspire des montres vintage de Tudor - principalement à la fin des années 1950, au début des années 1970 et au début des années 1970, que beaucoup qualifient d '«âge d'or» des montres de sport. Lorsqu'il a été lancé en 2012, le Black Bay n'a pas caché ses inspirations, il était clair de voir la similitude avec de nombreuses références vintage Submariner, par exemple ref. 7922, réf. 7923, réf. 7924 et les versions Mk I et Mk II de la réf. 7928. Puis vint l' édition bleue , qui a mis au jour des indices de design de la Tudor Marine Nationale 9401 (mêmes aiguilles flocon de neige, même lunette bleue). Enfin, l' unique Tudor Black Bay One réf. 7923/001 a rendu hommage à la Réf. 7923, avec ses mains de baton, une seconde aiguille de sucette, une lunette noire, un cadran noir doré et un bracelet sans maillons.
Pour le nouveau Tudor Black Bay Black 79220N, nous pouvons voir les liens évidents avec le début Tudor Submariner Ref. 7922 (un lien qui est maintenant encore plus fort qu'avec l' édition bourguignonne ). Le Submariner 7922 (vous pouvez voir un exemple ici) est venu avec un étui droit (sans protection de couronne), une grande couronne, un cadran doré noir avec des mains dorées (les mains de Mercedes cependant, et pas les mains flocon de neige qui sont venues plus tard chez Tudor), une cote de profondeur de 200 m et une lunette noire, avec échelle de plongée de 60 minutes. Certains ont même présenté un triangle rouge sur la lunette à 12 ans. Toutes ces caractéristiques sont maintenant réinterprétées dans une seule montre, le Black Bezel / Red Triangle 79220N de Tudor Black Bay. Jetons un coup d'oeil à tous ces détails.
Pas de problème ici par rapport aux précédentes éditions Red 79220R et Blue 79220B. Nous avons trouvé le même boîtier en acier inoxydable de 41 mm, avec un design typique de Submariner - flancs droits, cosses coniques - qui est une caractéristique partagée par les deux autres références. Nous avons également la même exécution, avec des cassettes polies, des surfaces planes satinées et des angles biseautés sur les pattes. La couronne est toujours la même, sans protection et un grand diamètre - ce qu'on appelle la grande couronne - et avec le logo Tudor gravé sur elle (la rose). La seule différence notable est l'insertion autour du tube de couronne, qui correspond à la lunette, comme les deux autres références. Ainsi, c'est maintenant noir. La forme de la lunette est toujours la même, avec 60 clics et un profil cranté. Comme le reste de la collection, le Tudor Black Bay Black 79220N sera disponible sur bracelet en acier inoxydable (un bracelet ostréicole typique à 3 maillons, avec une superbe qualité et un grand confort) ou avec un bracelet en cuir noir vieilli monté sur une boucle déployante. De plus, quelle que soit l'édition que vous choisirez, vous aurez un bracelet en tissu noir dans la boîte (celui que vous pouvez voir ici sur les photos).
Pour cette édition Black ref. 79220R, Tudor ramène à la vie l'ancien Ref. 7922 qui est venu avec un cadran doré noir, ce qui signifie que les mains sont en or et le cadran a des inscriptions en or et une piste minute. Ainsi, il semble naturel de retrouver ici le cadran du Black Bay Bourgogne / Rouge sans aucune mise à jour ni modification. C'est exactement pareil.
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Seiko Darth Tuna SBBN013 Prospex - Un examen personnel à long terme (photos en direct, spécifications et prix)
Posted on mercredi, janvier 24, 2018 at 9:44 AM by Chopard montre
L'article de la semaine dernière était un préquelle, une mise en bouche nécessaire pour la revue de longue date et hautement personnelle du Seiko Darth Tuna SBBN013 Prospex que vous êtes sur le point de lire. Le thon Seiko est une montre importante et pourtant emblématique, pionnière à elle seule - et une collection qui a vanté pendant ses 40 années de vie de nombreuses innovations, avec un seul but en tête, satisfaisant les plongeurs professionnels avec un instrument efficace et fiable. Il était important d'apprendre d'abord sur l' histoire du thon Seikoavant de passer à cette revue de la Seiko Darth Tuna SBBN013 Prospex. Maintenant vous vous demanderez certainement pourquoi une montre à quartz a été revue sur Monochrome? Eh bien, en un mot, sachez que ce n'est pas toutes les montres à quartz bon marché, c'est un Seiko Prospex. Et s'il a un mouvement à quartz, c'est juste pour être encore plus fiable, sécurisé et précis. Après un examen de l'entrée de gamme Seiko SKX007 , il est temps de passer aux montres sérieuses, avec le Darth Tuna SBBN013.
Mon Seiko Darth SBBN013 Prospex a été acheté à un bon ami NIB et j'ai décidé de le porter pour mes vacances d'été; la montre a effectué, comme il se doit mais laissez-moi d'abord fournir les spécifications de la montre. Le Seiko Darth Tuna SBBN013 est fabriqué à partir de titane, de céramique et d'acier inoxydable. Le Linceul est en céramique, la lunette est en SS et tous les autres éléments de la montre sont en titane. Il a une construction monocoque (tout comme le premier thon Seiko) et cela signifie qu'il y a deux points d'entrée d'eau, soit de la couronne ou du cristal. Il est étanche à 1 000 mètres et il faut noter ici qu'une expérience récente de Seiko Japon a montré que le modèle spécifique attaché à l'extérieur d'un bathyscaphe sans pilote a cessé de fonctionner à 3 284 mètres de profondeur; trois fois plus que la cote indiquée de la montre! La pression de l'eau était si intense que le verre de saphir a touché les mains et s'est arrêté. Le Thon-can est antimagnétique et possède le calibre Quartz 7C46. "Le 7C46 est un mouvement multi-joaillerie (Hi-Tech) avec des tolérances Hi-Torque et un rendement élevé. Il est intégré aux mouvements à quartz de la série 7 qui permettent au train d'engrenages et aux pignons de 7 roues de bouger parfaitement. à l'impulsion d'énergie, avec beaucoup moins d'effort cinétique via les moteurs à paliers électroniques qui les alimentent. De ce fait, pour une machine à quartz pleine grandeur très précise et efficace, il faut travailler avec beaucoup moins de résistance. Ils intègrent également des potentiomètres à double vitesse qui permettent une synchronisation parfaite de la montre pour une précision extrême, ce qui contribue à la longévité et à l'allongement de la durée de vie, tout en respectant les spécifications de précision indiquées. Ils bénéficient également des avantages supplémentaires de l'électronique à faible drain tout en fournissant une puissance de couple élevée au train entraîné par engrenage et aux mains surdimensionnées pour une efficacité optimale. durée de vie prolongée de la batterie. En plus, ce calibre incorpore également la fonction d'avertissement de pile faible EOL (End Of Life), du ticking des secondes à intervalles de 2 secondes lorsque la tension de la pile est faible, alertant ainsi le propriétaire du temps de remplacement de la pile.
Ils offrent également les avantages premium d'être conçus dans une taille complètement augmentée, et sont incorporés dans les boîtiers avancés d'alliage de titane qui les logent, qui sont également des conceptions très très avancées sur eux-mêmes, avec la protection avancée de choc intégrée spécifiquement pour ce mouvement . Ils peuvent également être complètement démontés pour le nettoyage et le service de nombreuses années sur la route; que, avec les autres caractéristiques de conception de qualité font donc ce mouvement, les plongeurs de quartz professionnel de haute qualité absolue de haute qualité regardent le mouvement dans le monde. "
Dans mon livre, c'est un exemple parfait d'un calibre correspondant parfaitement à la montre et les deux servent parfaitement leur utilisateur. Le 7C46 n'est pas un calibre mécanique, donc l'aiguille des secondes principale a le tic-tac d'une seconde et non le mouvement fluide d'une montre mécanique. Mon côté romantique pense que c'est juste une montre de batterie. Cependant le calibre est très exclusif et il a été développé et choisi comme la meilleure option pour un instrument de plongée professionnel. Seiko, dans son mode d'emploi, donne un écart de précision de +/- 15 secondes par mois. Mon propre Seiko Darth SBBN013 Prospex était de -1 seconde après 32 jours. En outre, comme nous l'avons déjà mentionné, la durée de vie de la batterie est de cinq ans alors que de nombreux propriétaires ont signalé que leur batterie tenait encore plus que ce que Seiko estime.
Le Seiko Darth SBBN013 Prospex a un diamètre de 48mm, une hauteur de 15,3mm et un poids de 114g. Quand il suffit de regarder les faits - la taille, la hauteur et la concentration du poids sur le haut du poignet - tout cela devrait impliquer une expérience de port très inconfortable. Cependant, en réalité, ce n'est pas le cas. La montre est grande, mais les chiffres ne sont pas toujours vrais. Les deux paramètres fondamentaux qui nous donnent une expérience d'usure inconfortable dans n'importe quelle montre sont principalement le poids et la taille de cosse à cosse. Dans cette perspective, le Seiko Darth Tuna SBBN013 Prospex est très bien proportionné. Laisse-moi expliquer. La montre n'a pas de pattes - en réalité, elles sont cachées sous le linceul et sont placées bien à l'intérieur du boîtier, de sorte qu'elles ne dépassent pas. Par conséquent, la montre peut être portée avec un confort exceptionnel, en raison d'une taille courte de cosse à cosse. Le poids est également relativement bon si l'on considère la taille de la montre; Le titane et la céramique font un excellent travail, en gardant le poids plus bas que prévu. Les deux seules choses qui pourraient créer une expérience de port inconfortable sont la hauteur et la sangle. Premièrement, le Seiko Darth Tuna SBBN013 Prospex n'est pas un Rolex Submariner. En raison de sa taille, il ne peut pas être porté sous une chemise ou un pull. Il n'a même pas le look pour ça - c'est vraiment un instrument de plongée et pas un plongeur de bureau. Deuxièmement, la sangle fournie par Seiko a une grande qualité mais elle est rigide. Il a également une boucle de titane (DLC enduit). De mon expérience après quelques plongées ou de longues périodes dans l'eau salée, la sangle a commencé à devenir plus douce. Cependant, en raison de mon impatience,
Comme nous l'avions déjà prédit, l'étui est en titane et le linceul en céramique. Le but du linceul est de protéger la montre contre les chocs et les rayures - dans ou hors de l'eau. D'après mon expérience, le linceul résiste très bien aux chocs. Pas de grosses rayures sur ma montre, pas de détérioration non plus sur les bords du linceul. Le capot est fixé par quatre vis hexagonales. La conception modulaire du Seiko Darth Tuna SBBN013 Prospex permet à son utilisateur d'enlever le linceul avec un outil afin de nettoyer la lunette et le boîtier interne de la montre. Le problème ici est que, après de longues périodes dans les eaux salées, des résidus de sel, de la saleté et du sable pourraient se coincer entre le boîtier et le linceul - et par conséquent, la lunette pourrait devenir plus délicate à tourner. Cela s'est passé aussi sur ma propre montre (même si elle a toujours été rincée à l'eau claire après chaque séance de plongée). La lunette adhérente et bien conçue tourne avec précision (elle a 120 clics) mais j'ai dû appliquer plus de force qu'auparavant. Ainsi, d'une part la modularité de cette montre permet à son utilisateur de nettoyer, voire de remplacer le linceul en cas d'avarie, d'autre part, pour certains, ce détail de construction unique est l'un des aspects négatifs de la montre. Ce Seiko Darth Tuna SBBN013 Prospex a un boîtier monocoque. Il s'adapte parfaitement au poignet - et c'est une bonne chose puisque cette montre déjà épaisse est aussi basse que possible sur le poignet. Un design monocoque signifie que la montre est assemblée à partir du cadran (et non du fond du boîtier, qui est ici fixé), comme le puissant millésime Omega Ploprof . Le service n'est pas une tâche facile et, pour cette raison, le service et le remplacement de la batterie doivent être effectués par un centre de service officiel Seiko. Le fond du boîtier - qui est une pièce superbe à mon humble avis - est gravé avec quelque chose de vraiment unique: des inscriptions pour le changement de batterie. Une fonctionnalité très soignée qui annonce à l'aura de cet instrument à mon humble avis. Aussi, nous devons ajouter que le Seiko Darth Tuna SBBN013 n'a pas de cornes évidées comme ses frères plus petits ou le thon empereur haut de gamme . Les changements de sangle peuvent être un peu compliqués avec celui-ci. Sur la face avant, nous trouvons un très gros verre saphir avec un revêtement AR teinté marron à l'intérieur. Seulement ce modèle et l'empereur thon ont le cristal de saphir et pas Hardlex (propre cristal de Seiko). Une haute visibilité dans toutes les situations est obtenue puisque le revêtement AR aide vraiment. Au-dessous du cristal, nous trouvons le cadran et les aiguilles qui, selon moi, sont fantastiques. Le cadran est exactement comme il devrait l'être sur tous les montres de plongée. Il est extrêmement lisible en un coup d'œil: grandes mains, bords précis, gros marqueurs. Tous sont très bien exécutés. Les aiguilles des heures et des minutes sont en titane brossé mat tandis que la main de la seconde est argentée et très contrastée. Aussi la compilation jour / date est très lisible avec une grande taille et placée judicieusement sur le cadran. La police kanji est également une bonne idée. Enfin et surtout,
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Examen du nouveau tachymètre Montblanc 1858 Chronographe avec chronographe Villeret Monopusher (photos en direct, spécifications et prix)
Posted on mercredi, janvier 24, 2018 at 9:44 AM by Chopard montre
Splendide! Soyons clair dès le début, cette nouvelle montre de Montblanc est tout simplement magnifique. Au niveau du design, MB a de nouveau fait un excellent travail avec la conception du nouveau chronographe. Il est d'inspiration vintage, magnifiquement équilibré, luxueux et sportif à la fois, élégant et malheureusement limité à une très petite production. Nous en serions déjà très heureux , mais il y en a d'autres, bien plus: le mouvement, calibre MB 16.29, est l'un des plus beaux mouvements de chronographe actuellement disponibles sur le marché. Le nouveau tachymètre Montblanc 1858 Chronographe est livré avec ce superbe mouvement monopoussoir MB 16.29 de calibre Minerva. Et vous verrez, le diable est dans les détails. Excusez cet élan d'enthousiasme, mais ici, chez Monochrome-Watches, nous avons quelque chose pour les chronographes Montblanc Villeret. Throwback ... 2006, le groupe Richmont reprend un nom antique et emblématique: la Manufacture Minerva, célèbre pour ses mouvements de chronographe, dont le légendaire 13-20 CH. 2007, le groupe Richemont affecte Minerva à Montblanc - et commence ici une histoire. La raison de cette reprise est d'offrir à Montblanc une réelle capacité de production, au lieu de s'appuyer sur des mouvements externalisés et de mettre en œuvre une collection haut de gamme (désormais connue sous le nom de collection Villeret). Eh bien, cela dit, on aurait pu s'attendre à ce que Montblanc crée de belles montres avec des calibres nouvellement développés - et c'est (partiellement) ce qu'ils ont fait. Mais ils ajoutent aussi quelque chose de superbe à la collection: faire revivre les mythiques mouvements du chronographe Minerva, avec une architecture presque intacte (signifiant l'un des plus beaux jamais) et avec une finition manuelle de Haute Horlogerie assortie ... Ravissant. Exemples de travaux réalisés depuis: le Montblanc Vintage Pulsographe pour Only Watch 2011 , le Montblanc Collection Villeret 1858 Vintage Chronographe (qui est aussi l'ancêtre de celui que nous allons revoir) ou le récent Montblanc Meisterstück Heritage Pulsograph avec Chronographe Minerva Monopusher .
Avec le tachymètre Montblanc 1858 Chronographe, la marque revient dans les archives de Minerva et s'inspire d'un chronographe pilote des années 1930 de l'ancienne manufacture. L'ensemble du concept est impressionnant et cette montre aurait pu être construite dans les années 1930 sans aucun problème. Boîtier, aiguilles, cadran, chiffres, couronne et bien sûr mouvement, tous ces éléments rappellent le chronographe Minerva des années 1930 qui a servi d'inspiration - bien sûr avec une exécution plus moderne. Ce n'est pas une première tentative de Montblanc, car en 2012, ils ont créé un autre chronographe d'inspiration vintage (qui partage le même mouvement) au nom de la collection Montblanc Villeret 1858 Vintage Chronographe. Si cette dernière s'inspirait davantage de médecins ou de scientifiques, celle que nous avons aujourd'hui joue clairement sur la tendance des montres pilotes.
Montblanc 1858 Chronographe Tachymètre - Villeret CHronographe Monopoussoir réf. 112637 - cadran et aiguilles
Tout comme les chronographes militaires / pilotes des années 1930, le Chronographe Tachymètre 1858 comporte des «aiguilles cathédrales» (sortes de mains squelettes utilisées pour avoir une grande quantité de matériau lumineux mais avec une architecture cloisonnée, en raison de la fragilité des matériaux lumineux sur plus grandes surfaces à ce moment-là) et grands chiffres arabes - encore quelque chose que nous pouvons trouver dans le chronographe pilote Minerva vintage ( vous pouvez voir un exemple ici) et cela est souligné par l'utilisation d'une peinture à la crème sur les mains et les chiffres. Les mains du tachymètre Montblanc 1858 Chronograph sont toutes en or; seule la main centrale du chronographe a une extrémité peinte en rouge. Le cadran est dit être noir, mais dans certaines conditions de lumière, il se transforme en une couleur ardoise chaude - encore une belle touche vintage, qui rappelle les cadrans patinés. Comme vous pouvez le voir, Montblanc apporte plus de cohérence à cette montre, non seulement en ayant un design vintage, mais aussi en imprimant un logo antique sur le cadran - un logo qui a été utilisé par la marque dans les années 1930 également. Une concession à la modernité: une échelle tachymétrique, quelque chose que l'ancienne Minerve n'avait pas.
Montblanc 1858 Chronographe Tachymètre - Villeret CHronographe Monopoussoir réf. 112637 - le poignet Montblanc 1858 Chronographe Tachymètre - Villeret CHronographe Monopoussoir réf. 112637 - cadran en gros plan Montblanc 1858 Chronographe Tachymètre - Villeret CHronographe Monopoussoir réf. 112637 - couverture
Il y a deux choses qui pourraient attirer votre attention sur le tachymètre Montblanc 1858 Chronographe. Tout d'abord, le grand écart entre les deux cadrans subsidiaires. Ensuite, le grand diamètre du boîtier (en or rouge 18 carats) qui mesure 44mm de diamètre. Tout cela indique un très gros mouvement - mais nous y reviendrons bientôt. L'ancienne collection Montblanc Villeret 1858 Vintage Chronographe était déjà grand à 43.5mm mais celui-ci est même un peu plus grand. Cependant, la sensation sur le poignet est impressionnante élégante. Le Tachymètre Montblanc 1858 Chronographe est en effet de 44m mais il est équipé de pattes inclinées courtes et inclinées et d'un bracelet plus étroit, qui respecte les proportions originales de la montre vintage et qui augmente également le confort au poignet, malgré son grand diamètre. Le tachymètre Montblanc 1858 Chronographe ne s'est jamais senti grand au poignet et est resté agréable et discret. La hauteur raisonnable de 13 mm crée même un profil relativement mince par rapport au diamètre.
En regardant le profil du tachymètre Montblanc 1858 Chronographe, vous pouvez remarquer la couronne d'oignon avec le simple-poussoir intégré. Maintenant, en gardant à l'esprit cette position du poussoir de chronographe, mais aussi le grand diamètre de la montre et l'énorme écart entre les sous-cadrans, vous devez savoir maintenant que cette montre ne dispose pas du mouvement habituel MB M13.21 (inspiré par le millésime Minerva 13-20) que vous pouvez trouver dans le Pulsograph Montblanc Meisterstück patrimoine . En effet, le tachymètre Montblanc 1858 Chronographe est livré avec quelque chose de beaucoup plus grand - et incroyablement gentil aussi. Tout comme les chronographes Minerva Pilot millésimées, la nouvelle Montblanc présente un mouvement de montre de poche qui mesure un impressionnant 38,4 mm (environ le diamètre du boîtier d'un Montblanc Heritage Chronometrie Ultra Slim). Maintenant vous savez pourquoi le boîtier mesure 44mm et il y a un tel écart entre les sous-cadrans.Tout d'abord, comme indiqué, le poussoir du chronographe unique se trouve dans la couronne et non à 2 heures, comme dans le Pulsograph Montblanc Meisterstück Heritage . Ensuite, vous pouvez voir ce mouvement ÉNORME qui remplit entièrement le cas (quelque chose que nous regrettons de ne pas voir sur beaucoup de grandes montres modernes avec des mouvements qui sont simplement trop petits pour le cas). En effet, le calibre MB M16.29 de ce Tachymètre Chronographe Montblanc 1858 s'inspire du mouvement chronographe d'origine des chronographes pilotes millésimés, le calibre 17.29, dessiné par Minerva en 1929. Par conséquent, ses composants présentent de nombreuses similitudes. Et tout comme le mouvement vintage, le véritable MB M16.29 est vraiment old school dans son architecture technique, son style et sa mise en page - et le résultat est clairement un régal pour les yeux.
Montblanc 1858 Chronographe Tachymètre - Villeret CHronographe Monopoussoir réf. 112637 - mouvement calibre M16.29 Montblanc 1858 Chronographe Tachymètre - Villeret CHronographe Monopoussoir réf. 112637 - calibre M16.29 détail Montblanc 1858 Chronographe Tachymètre - Villeret CHronographe Monopoussoir réf. 112637 - calibre M16.29
Tradition oblige, ce calibre MB M16.29 s'appuie sur une roue à colonnes pour actionner les fonctions du chronographe, activées par le seul poussoir intégré à la couronne de remontoir - nécessitant ainsi un jeu complexe de leviers. Ensuite, il présente un couplage horizontal (encore une fois, pas très moderne par rapport au couplage vertical de mouvements affinés réels). Poursuivant dans le style old school, nous pouvons repérer un grand balancier à vis et un régulateur à col de cygne. Ce mouvement est livré avec un seul canon fournissant 50 heures de réserve de marche et des tiques à une fréquence lente de 18 000 vibrations par heure. Que nous parlions de matériaux, de composants ou de solutions techniques, nous sommes loin de la modernité ici - mais ce n'est absolument pas nécessaire car ce mouvement est d'une beauté époustouflante.
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De près et personnel avec l'URWERK UR-210 - Examen complet (photos, spécifications et prix)
Posted on mercredi, janvier 24, 2018 at 9:44 AM by Chopard montre
Récemment, nous avons eu la chance de porter un garde-temps spectaculaire pendant quelques semaines. La montre en question n'est pas nécessairement ce que la plupart des gens pensent, quand on parle d'une montre-bracelet, parce qu'elle n'a pas deux ou trois aiguilles pour indiquer l'heure. Chez Monochrome, nous sommes passionnés par les montres sans mains «normales» qui indiquent l'heure d'une autre manière. La pièce d'horlogerie spectaculaire d'aujourd'hui tombe dans cette catégorie - le «matériau monochrome» parfait comme nous l'appelons amoureusement - et c'est l'un des meilleurs exemples de l'horlogerie haut de gamme indépendante. Nous nous sommes rapprochés de la veste URWERK UR-210s Full Metal. Dans le monde des montres haut de gamme, il semble que vous puissiez aller dans deux directions. Il peut s'agir soit de créations ultra-innovantes, folles, high-tech, high-mech et souvent d'une autre façon d'afficher le temps, soit d'ultra conservateur dans le sens classique de l'horlogerie haut de gamme conforme à tous les codes classiques de Haute Horlogerie. Bien qu'il semble que les mondes soient séparés, ces mondes sont en fait beaucoup plus proches que vous ne le pensez! Les deux ont souvent les mêmes fondements, étant les compétences horlogères classiques de la Haute Horlogerie. Qu'il s'agisse d'un HL Hautlence , d'un HM3 MB & F ou d'un MCT Sequential Two, ce qui les lie, c'est que toutes les pièces de mouvement sont finies avec des pèrlages, des ponts biseautés et polis, des leviers et des surfaces planes sont généralement décorés avec un galon Côte de Genève appliqué manuellement. Ces mêmes fondamentaux se retrouvent dans toutes les montres URWERK, et le maître horloger de la marque (Felix Baumgartner) est même membre de la prestigieuse Académie Horlogère Des Créateurs Indépendants ( AHCI court ).
APPARENCE GÉNÉRALE URWERK UR-210La montre à portée de main (jeu de mots) est l'UR-210, qui est probablement la création la plus technique de Felix Baumgartner et Martin Frei, alias URWERK. La «main» centrale - ou devrait être appelé dispositif d'indication? - pointe vers les minutes sur un arc de 120 degrés, alors qu'il montre les heures réelles à l'intérieur comme faisant partie du «dispositif indicateur». Lorsque cette main ou ce dispositif indicateur atteint le point de 60 minutes, il revient à zéro. Et en même temps, "ramasse" le chiffre de l'heure suivante. Je pense que nous pouvons tous convenir qu'il s'agit d'une création très technique et que, de par sa nature, l'UR-210 est un peu polarisant. Quelque chose que j'ai remarqué au cours de la période d'examen est que tout le monde, qu'ils aiment la montre ou non, a été hypnotisé par la mécanique, les aspects techniques, les formes étranges, la partie et l'abondance des pièces métalliques. La version en acier qui vient sur un bracelet en acier, est l'UR-210, et mérite pleinement son surnom "Full Metal Jacket".
Bien que nous passions en revue certaines des montres les plus spectaculaires, je dois dire que le port de l'URWERK UR-210 a été une expérience remarquable qui s'étend bien au-delà de la «seule» montre spectaculaire. Pour me faire comprendre, je dois revenir à quelque chose que Martin Frei, co-fondateur et concepteur en chef d'URWERK, m'a dit une fois en 2010.
Martin Frei: sur une montre avec les aiguilles des heures et des minutes, il est facile de voir et de savoir quelle sera la position des mains pour la prochaine réunion. De cette façon, vous aurez une image visuelle de «l'avenir». Les montres URWERK affichent le temps de manière linéaire, ce qui rend l'expérience du passé et du futur complètement différente.
En portant l'UR-210, j'ai remarqué que je me sentais plus «dans le moment» qu'avec n'importe quelle autre montre avec des mains régulières, et j'étais moins conscient du passé et du futur. Peut-être même moins stressé (ou qui a été causé par le fait que la période d'examen était pendant mes vacances). Je ne me suis pas souvenu immédiatement de la conversation avec Martin Frei, mais quand j'ai commencé à écrire cette critique, et que je voulais capturer l'essence du temps de lecture sur cette beauté très technique, ça me revenait et résume parfaitement.
L'URWERK UR-210 sur son bracelet en acier semble très technique, et est plutôt un morceau d'art du temps technique pour le poignet, qu'une montre-bracelet normale. Cette description s'applique à peu près à toutes les montres URWERK, bien que l'UR-210 soit probablement la plus technique de son apparence. Il ne ressemble tout simplement pas immédiatement à une montre-bracelet, puisque la plupart des gens imaginent quelque chose avec deux ou trois mains (ou un affichage numérique quelconque). Je suppose qu'il ne faut pas dire que l'UR-210 n'est pas pour les faibles de cœur, et certainement pas le choix idéal pour ceux qui préfèrent impressionner avec une grande montre en or avec un nom très connu sur le cadran. L'URWERK UR-210 est pour ceux qui naviguent leur propre parcours; c'est pour les esprits indépendants parmi nous. Le boîtier en acier inoxydable mesure 43,8 mm x 53,6 mm x 17,8 mm, mais la photo ci-dessus est probablement un meilleur guidage que ces chiffres. Oui, il fait près de 44mm de large et presque 18mm d'épaisseur, mais je n'ai jamais senti que c'était trop grand. Il a une certaine «présence du poignet», et cela correspond en fait à son style très technique et extraverti. L'UR-210 sur le bracelet en acier n'est également pas vraiment léger; encore une fois, il a une certaine «présence du poignet» et encore une fois, il convient à la montre. Je ne pouvais pas imaginer que cette montre soit ultra mince, ou ultra légère. Ce fut un plaisir de constater que l'UR-210 est très bien équilibré au niveau du poignet et se porte bien.
Il existe trois versions différentes de l'UR-210, l'une en titane et or rouge (UR-210RG), l'autre en acier laqué noir et titane (UR-210Y) et la troisième en acier et titane sur acier bracelet (UR-210S) que nous avons ici. Le fond des trois versions est en titane, tandis que le devant est en acier laqué noir, or rouge ou acier. Le dos en titane est un excellent choix, car A) il réduit le poids de la montre et B) est hypoallergénique.
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Le sentiment d'être James Bond 007 avec l'Omega Seamaster 300 SPECTRE édition limitée sur le poignet (spécifications et prix)
Posted on mercredi, janvier 24, 2018 at 9:44 AM by Chopard montre
Qui parmi nous n'a jamais eu le rêve d'être lié, James Bond? Non! Vraiment? Qu'y a-t-il à ne pas rêver avec les voitures rapides, les belles femmes, l'élégance élégante et l'action ... tout dans les films 007 est ce que tout homme a toujours voulu faire et être (je sais que j'ai). Et c'est exactement ce que nous avons fait. Eh bien, pas entièrement, mais au moins nous avons eu un léger sentiment de ce que c'est d'être James Bond, tout en portant le tout nouveau Omega Seamaster 300 SPECTRE Limited Edition et d'arriver à tirer dans l'Aston Marin DB5 utilisé dans Goldfinger. Comme le prochain épisode de Bond sera publié ce soir, nous avons pensé que c'était le moment idéal pour partager avec vous nos photos et nos sentiments exclusifs sur la montre - et nous espérons que vous apprécierez autant que nous, quand nous nous sentions comme James Bond (en quelque sorte ...).
L'histoire de James Bond a toujours été étroitement liée aux montres - et non aux pires montres. Vous nous connaissez, nous sommes de grands fans de montres ici, à Monochrome (heureusement, parce que c'est notre travail quotidien). De plus, nous sommes aussi de grands fans de tout ce qui touche à James Bond, et nous pensons que beaucoup d'entre vous sont également intéressés par 007. Depuis 1995, la franchise s'est associée à Omega Watches et nous en a donné plusieurs éditions (que nous avons tous expliqué ici). Pour le dernier épisode des aventures 007, Omega vient de lancer l'une des montres James Bond les plus inspirées de tous les temps, baptisée Omega Seamaster 300 SPECTER Limited Edition, et nous avons eu l'occasion de jouer un peu comme James Bond, en accrochant cette montre à notre poignet avec le costume noir habituel de Bond et une Aston-Martin DB5 bien moins que d'habitude, la voiture réelle du film Goldfinger . Omega Seamaster 300 SPECTRE 007 James Bond Édition Limitée - style de vie Omega Seamaster 300 SPECTRE 007 édition limitée de James Bond - dans la chair Omega Seamaster 300 SPECTRE 007 édition limitée de James Bond - poignet
Alors, qu'est-ce que ça fait de porter une montre James Bond dans sa propre voiture? La minute où vous glissez dans les sièges somptueux, sentant l'arôme du cuir vintage, vous saisissez le doux volant en bois chaud, vous avez la belle vue sur le long capot lorsque vous regardez à travers le pare-brise et vous réalisez que vous êtes dans quelque chose de spécial , très spécial. Même avant de démarrer le moteur droit de 6 litres, vous savez que quelque chose de magique est sur le point de commencer. Ensuite, vous regardez le tableau de bord et immédiatement vous vous rappelez le but principal de votre vie d'agent secret: chasser les méchants - et pour cela, vous pouvez compter sur la meilleure technologie que l'agent Q a à offrir, avec un système de navigation extrêmement sophistiqué. même un téléphone intégré, des outils multiples (que certains osent appeler des gadgets ... ignorants!) y compris des mitrailleuses, écran pare-balles rétractable et pare-chocs et ce dispositif de verrouillage central si utile sur les roues pour éliminer les assaillants potentiels. Et puis vous trouverez le petit poussoir dans le levier de vitesse ... le gadget emblématique pour certains, mais celui que vous connaissez pour être la meilleure arme, actionnant le siège éjectable ...
Omega Seamaster 300 SPECTRE 007 James Bond Édition Limitée - Tir Aston Martin DB5 Goldfinger Omega Seamaster 300 SPECTRE 007 James Bond Édition Limitée - Tir Aston Martin DB5 Omega Seamaster 300 SPECTRE 007 James Bond Édition Limitée - Tir Aston Martin DB5 intérieur
Hé, Wakey Wakey, éteins le mode rêve. Ok, peut-être que nous sommes allés un peu trop loin. Nous n'avons été autorisés à s'asseoir dans la voiture, ce qui ne nous empêche pas de profiter un peu du mystère du film. Mais il est vrai que la possibilité de s'asseoir dans l'une des DB5 les plus emblématiques était super, d'autant plus qu'elle était utilisée dans Goldfinger , et c'est certainement le meilleur endroit pour tourner la nouvelle Omega Seamaster 300 SPECTRE Limited Edition. Pourquoi? Parce que cette montre revient à l'essentiel, à l'idée que nous avons d'une véritable montre James Bond 007.
Ce qui rend cette Omega Seamaster 300 SPECTRE Limited Edition si spéciale, par rapport à toutes les montres précédentes faites par Omega pour les films James Bond 007? Tout d'abord, nous devons nous rappeler les premières parties des films, lorsque Sean Connery jouait le personnage principal. Sur son poignet était attaché une montre à outils appropriée avec un réel sentiment militaire - quelque chose de totalement approprié compte tenu du travail du gars. Connery portait un Submariner 6538 (le slim, avec un étui droit mais avec une couronne surdimensionnée). Le «James Bond touch» était le bracelet en nylon rayé style RAF qui a remplacé le bracelet métallique d'origine (le Submariner était porté sur un bracelet en tissu militaire noir avec des rayures olive et rouge). À tous points de vue, une combinaison très technique et robuste - et c'est quelque chose que Omega réintroduit partiellement avec le nouveau Seamaster 300 SPECTRE. L'édition Spectre ne diffère pas beaucoup de la Seamaster 300 normale . Tout est dans les détails, mais ces mises à jour créent une nouvelle sensation plus stylée et plus élégante. Franchement, cette édition de James Bond est un grand succès. La montre reste techniquement la même, avec le même boîtier de 41mm, avec des cornes droites, une couronne surdimensionnée et un style inspiré du vintage (rapportant de nombreux indices de l'original Seamaster 300m CK 2913). Le calibre antimagnétique 8400 Master Co-Axial est également toujours en place, avec son bon aspect et ses caractéristiques innovantes ( résistance à 15 000 Gauss ). Les mises à jour se concentrent uniquement sur l'aspect visuel de la pièce mais le résultat final est excellent.
Ce que nous avons, c'est d'abord une nouvelle lunette, avec un insert en céramique qui se débarrasse de l'échelle du plongeur pour maintenant disposer d'un affichage de 12 heures (quelque chose qui est dit utile dans le film). Ensuite, le cadran affiche un nouveau logo avec une police plus grande. L'index triangulaire à 12 est toujours en place mais le chiffre 12 est supprimé - le logo Omega le remplace. Un changement mineur qui rend la montre beaucoup plus propre. Enfin, la seconde main arbore maintenant une forme de sucette militaire (au lieu de la main de diamant de style Omega). La touche finale est le bracelet NATO à 5 bandes qui complète l'apparence de l'Omega Seamaster 300 SPECTRE Limited Edition (la boîte comprend également un bracelet métallique avec une finition entièrement brossée - quelque chose qui plaira certainement aux collectionneurs).
La nouvelle montre James Bond est une montre moderne et c'est un Omega (désolé pour les puristes et les amateurs de vintage). Cependant, c'est clairement le plus beau et le plus (pardonnez le jeu de mots) édition de James Bond jamais créé comme une montre 007 officielle. Il ramène l'apparence et le sentiment des premiers films Bond. La montre dont ils se servaient comme base était déjà une pièce impressionnante, mais cette Omega Seamaster 300 SPECTRE Limited Edition ajoute beaucoup plus de fraîcheur et la dernière touche vintage / militaire pour laquelle nous étions en train de hurler. Gents, faites-nous confiance, si vous voulez jouer chez James Bond (ou si vous aimez les montres), cette édition est celle que vous voulez vraiment mettre la main sur. Prix: 6 300 Euros (inclus dans l'ensemble: l'Omega Seamaster 300 en acier inoxydable avec lunette en céramique de 12 heures, un bracelet métallique, un bracelet Omega NATO, un outil pour changer la sangle et une loupe).
Merci au Louwman Museum d'avoir utilisé l'Aston-Martin DB5 de Goldfinger pour faire ce shooting. La voiture fait partie de la collection de ce musée automobile célèbre et intéressant basé à Den Haag, Pays-Bas ( www.louwmanmuseum.nl ). Photos de Bert Buijsrogge pour Monochrome-Watches.
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Examen de l'Extra-plat Richard Mille RM 033 Boutique Edition (titane et or rose) - Live photos & prix
Posted on mercredi, janvier 24, 2018 at 9:44 AM by Chopard montre
Quand le nom de Richard Mille entre dans le jeu, les grandes montres en forme de tonneau viennent à l'esprit, avec une sensation sportive et un contenu hautement technique. Pas les ingrédients habituels pour une robe-montre. Bien sûr, certaines éditions sont moins « hardcore » que les autres, comme par exemple la RM 022 Aerodyne (une montre plus petite, moins robuste mais toujours très compliquée) ou la classique RM 029. Cependant, la montre que nous sommes sur le point d'examiner casse tous ces codes. C'est rond, c'est mince, c'est censé être la proposition «élégante et habillée» de la marque. Cependant, étonnamment, il reste reconnaissable comme un Richard Mille tout autour. Regardons de plus près l'Extra-Flat Richard Mille RM 033 Édition Boutique (titane et or rose). Le Richard Mille RM 033 est dans tous les aspects une montre RM mais en même temps tout sauf une montre RM. Tous les attributs réels d'une montre Richard Mille sont absents ici, mais en même temps, vous pouvez facilement reconnaître de quelle fabrication il vient dans une seconde. Il n'a pas la même forme ni la même inspiration de course, comme la plupart des montres Richard Mille; Cependant, il présente l'aspect reconnaissable d'une montre faite par RM ... Eh bien, cette introduction pourrait être un peu confuse, mais c'est ce que la plupart d'entre nous ont ressenti en manipulant la Richard Mille RM 033, une montre unique dans la collection. totalement digne du nom de Richard Mille. Alors, qu'est-ce que le Richard Mille RM 033?
La RM 033 est une montre slim (6,30 mm), avec un boîtier rond en métal précieux, une montre qui à première vue semble simple, et ne porte que 2 aiguilles pour indiquer les heures et les minutes, et elle est dotée d'un bracelet alligator marron classique sans couture visible. Vous devez admettre que ce n'est pas la définition classique d'une montre faite par RM. Nous préférons utiliser les termes caisse en forme de tonneau, faite de nanotubes de fibre de carbone , avec un tourbillon et un mécanisme G-sensor ou avec un mouvement ultra-léger fait pour résister à 5000get monté sur un bracelet en caoutchouc. Rien de proche de celui à portée de main. Cette montre n'est pas une démonstration technique, c'est une proposition élégante - et cela fait toute la différence. Ce qui est commun à l'Extra-Flat Richard Mille RM 033 et au reste des montres RM est l'extrême attention aux détails, la sensation sur le poignet, la finition spectaculaire et la recherche de mouvements uniques et désirables.
Richard Mille RM 033 titane or rose Boutique édition Richard Mille RM 033 titane or rose Boutique édition
Cas et sangle
Commençons par le départ principal de la montre RM habituelle: l'affaire. Pour la plupart d'entre nous, un Richard Mille est défini par son boîtier en forme de tonneau - comme ceci , ceci , ceci ou cela (et même plus ici ). Comme dit, le Richard Mille RM 033 a un boîtier rond - mais ce n'est pas le seul à présenter une telle forme, comme la dernière création de Richard Mille par exemple, le RM 63-02 World Timer de Richard Mille est aussi rond et le la montre de plongée de la marque, la RM 028. Dans les deux cas, la fonction guide la forme, car il s'agit d'une minuterie universelle qui nécessite un city-ring et une montre de plongée nécessite une lunette tournante. Tout en visant à créer une montre élégante et mince, Richard Mille a de nouveau opté pour un boîtier rond. Un choix logique puisqu'il est difficile de mélanger un boîtier tonneau incurvé avec un mouvement ultra-mince et de conserver un profil mince pour l'affaire. Le RM 033 mesure seulement 6,30 mm de hauteur, et bien que ce soit plutôt fin, il reste fidèle à l'ADN de la marque avec un boîtier large et conçu avec beaucoup de masculinité.
Le Richard Mille RM 033 mesure 45,7 mm de diamètre, ce qui n'est certes pas une taille très courante pour une montre habillée. Clairement ici, nous sommes devant une montre Richard Mille et non devant un JLC vintage. Élégant et plus sobre oui, mais toujours un RM à coup sûr. D'autre part, les pattes sont courtes et inclinées vers le bas. Les montres RM sont connues pour leur confort légendaire et nous nous attendions à le retrouver ici. En effet, contrairement aux montres en forme de tonneau de la marque, le boîtier du Richard Mille RM 033 n'est pas totalement incurvé. La partie centrale est plate et descend vers les bords et vers les cornes. Il rend la montre assez grande et balance probablement mieux sur un poignet relativement grand. Notez que c'était le cas ici pour nous mais cela dépendra bien sûr du porteur. Comme toujours: essayez avant d'acheter.
Le boîtier de cette édition Boutique Richard Mille RM 033 (limitée à 10 exemplaires) est un mélange entre l'or rouge 18 carats pour la lunette et le fond et le titane grade 5 pour le conteneur central et les cosses. Les détails de l'affaire sont 100% Richard Mille, avec une construction en trois parties (tripartite), toutes les pièces étant reliées par 16 vis cannelées en titane grade 5 - une caractéristique classique des montres RM. Toutes les pièces - lunette et pattes - présentent de larges chanfreins polis qui contrastent avec la finition brossée des surfaces planes. On se sent RM mais avec une approche un peu plus luxueuse et habillée, quelque chose qui est souligné par l'utilisation d'un bracelet en alligator brun - encore une fois pas habituel dans la collection RM.
Le RM 033 est un Richard Mille, et ainsi, comme tous les RM, nous ne pouvons pas vraiment parler d'un cadran ici, mais plus d'une vue sur le mouvement partiellement caché par les mains. De ce point de vue, le Richard Mille RM 033 suit la tendance de la plupart des garde-temps créés par la marque depuis ses débuts en 2001, avec la RM 001, ce qui signifie que le cadran est en fait la plaque maîtresse du mouvement. Ensuite, quelque chose qui est également récurrent à RM est l'utilisation de couches de cristal de saphir pour créer des brides et des pistes. Ainsi, dans le cas du Richard Mille RM 033, nous avons comme base, la plaque gris anthracite sablée du mouvement. Sur le dessus de celui-ci est une bague de cristal de saphir avec des chiffres romains imprimés, pour créer la piste de l'heure. Cette couche de verre ne recouvre que partiellement le mouvement et le trou au milieu n'est pas rond mais ovale,
Les mains sont typiques de Richard Mille - ce qui signifie qu'ils sont masculins, pointus et pointus, et de plus ils impressionnent avec une superbe exécution. La surface plane est finement brossée et la périphérie est chanfreinée et polie, ce qui signifie qu'ils ne sont pas "estampillés" comme les mains trouvées dans la grande majorité des montres là-bas; ici les mains sont broyées et finies à la main. L'aspect général du cadran reste (pour un Richard Mille bien sûr) très simple, puisque seules deux aiguilles fonctionnent et aucun autre indicateur / complication ne peut être vu. L'utilisation des chiffres romains confirme également le souhait d'être plus élégant et raffiné. Cependant, nous sommes à RM et clairement, cette montre est très technique, masculine et loin des codes traditionnels d'une montre de smoking. Le visage n'est pas aussi sportif que les autres observateurs RM et pourrait bien être associé à une tenue vestimentaire, Quand il s'agit de mouvements, la vérité est que Richard Mille n'est pas une manufacture comme par exemple Patek Philippe ou Rolex, avec une intégration complète de toutes les étapes et une fabrication interne de toutes les pièces. Au lieu de cela, Richard Mille peut être mieux vu en tant que concepteurs et développeurs - et ils sont très bons dans ce domaine! Ainsi, pour créer des mouvements, ils s'appuient sur des manufactures spécialisées comme APRP (Audemars-Piguet Renaud Papi) et Vaucher - les meilleurs noms de l'industrie. Le Richard Mille RM 033 est animé par le Calibre RMXP1, un mouvement basé sur une architecture Vaucher. Vaucher est comme Parmigiani appartenant à la famille Sandoz et Hèrmes, et crée également des mouvements pour des tiers (pensez Alexandre Meerson).
Techniquement proche du Vaucher 5401, le mouvement de base est fortement modifié pour s'adapter à la vision de RM en termes d'esthétique et de design. L'architecture est un mouvement mince (2.60mm) avec un enroulement automatique actionné par un micro-rotor excentré. Le train d'engrenages et le mécanisme d'enroulement sont proches du mouvement Vaucher standard et le reste a été entièrement personnalisé selon les souhaits de RM, en commençant par les plaques et les ponts squelettisés. Le calibre RMXP1 ajouré est équipé de ponts en titane de grade 5, qui ont été «sablés à l'eau» et traités PVD. Les ouvertures sont compliquées et offrent une vue complète sur les éléments techniques, avec un design moderne et technique - pas de squelettisation ancienne / gravée ici, mais quelque chose de très net et propre. L'exécution est super-propre, avec des chanfreins polis à la main, des roues biseautées,
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D'un point de vue technique, le mouvement du Richard Mille RM 033 se caractérise par une roue d'inertie variable / balancier libre de haute qualité, une solution censée augmenter la précision (même si elle est plus compliquée à ajuster et plus coûteuse à mettre en œuvre). L'enroulement est actionné par un micro-rotor en platine monobloc qui alimente la montre pendant 42h. Enfin, nous pouvons trouver des vis cannelées également sur les ponts. La quantité de squelettisation est plutôt impressionnante compte tenu de l'épaisseur du mouvement et à la fin il offre une belle vue 3D, avec beaucoup de profondeur - quelque chose que vous n'attendriez pas d'un tel mouvement extra-plat. La finition est comme d'habitude parfaite. Le look du mouvement, technique et froid, contraste avec la chaleur de l'affaire mais l'aspect général reste discret et raisonnable - encore, vu que c'est un Richard Mille.
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